Штуцер для прокачки тормозов размеры
Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.
Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.
Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.
Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.
Последовательность прокачки тормозов с участием напарника
- Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
- Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
- Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
- Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.
В чем суть последовательной прокачки
Прокачивать гидравлические тормоза в определенной последовательности нужно для того, чтобы этот процесс проходил быстрее и легче. Если не придерживаться оптимальной очередности, они тоже прокачаются, но это займет больше времени. Поняв принцип, по которому определяется последовательность прокачки, можно не запоминать схемы. Идея состоит в том, чтобы начинать прокачку с ближнего от места водителя колеса. Это объясняется тем, что чем короче путь, соединяющий главный тормозной цилиндр с рабочим тем проще удалить из него воздух. И он уже не будет мешать развоздушивать длинные тормозные трубки.
Прокачка тормозов машины с левым рулем начинается с левого переднего колеса. За ним прокачивается тормозной цилиндр правого переднего колеса. Потом переходят на задние сначала рабочий цилиндр левого колеса затем правого.
На автомобиле с правым рулем первым начинают прокачивать тормозной цилиндр правого переднего колеса, затем переходят на левую сторону. А потом можно браться за заднюю часть сначала цилиндр правого колеса потом левого.
Вариант с обратной последовательностью (по порядку прокачиваем систему, начиная с наиболее удаленной области) также применяется.
Полезные советы
- Ключ, который поможет открутить прикипевшие тормозные трубки
Прокачивая гидравлические тормоза, следите за тем, чтобы в бачке была жидкость. Так как если главный тормозной схватит воздуха, все придется начинать сначала.
Чаще всего педаль проваливается, когда рвется тормозной шланг. Если она проваливается во время движения, не теряйте время, хватайтесь за ручник.
https://youtu.be/ekCcgclWwfk
Прокачивание тормозов в одиночку
Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.
- Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
- Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.
Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.
- После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
- Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
- Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
- Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.
Как прокачать главный тормозной цилиндр
Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки). Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».
Статья в тему: Опасна ли течь воды из выхлопной трубы автомобиля?
Прокачивание тормозов с АБС
Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.
Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.
Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.
Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.
Как прокачиваются тормоза
- Снимается с бачка крышка.
- Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
- Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
- Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
- Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
- Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
- Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
- Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
- Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
- Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.
Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.
Как Прокачать Тормоза Если Не Откручивается Штуцер
Как прокачать тормоз со сломанной арматурой
Многие автовладельцы столкнулись с проблемой прокачки тормозов. В этой статье я объясню, как прокачать тормоз с поврежденным фитингом.
За прокачка тормозов Вам понадобятся: емкость (желательно прозрачная), резиновый или пластиковый шланг (желательно прозрачный) и тормозная жидкость. Кроме того, нам нужен еще один человек разумный, чтобы пожинать педаль тормоза и убедитесь, что вся жидкость не вытекает из главного тормозного цилиндра.
Обычно, чтобы прокачать тормоза, нужно налить немного воды в банку. Затем установите шланг или трубу на фильтр насоса, расположенный на тормозном цилиндре или суппорте. Опустите другой конец шланга или трубки в емкость с тормозной жидкостью. Один человек многократно нажимает на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает давить на усилие, человек нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом состоянии. Другой человек открывает приспособление качая, слегка откручивая его гаечным ключом. В банке есть пузырьки воздуха. Когда педаль нажата, фитинг закрывается и функция повторяется. После нескольких таких циклов воздух в банке не наблюдается, и педаль тормоза начинает сильно давить (чтобы не выходить из строя).
Как открутить «облизанное» фитинг насоса
Часто они разрушаются, облизывая переднюю часть тормозной магистрали и цилиндры сцепления.
Аварийный метод кровотечения из тормозной системы
Экстренный метод прокачка тормозов
система. Видео показывает другой метод
отключить тормоза
.
Но не так давно я столкнулся с проблемой. Когда она попыталась открутить клапан, он сломался. В интернете рекомендуется сменить тормозной цилиндр или суппорт. Тем не менее, как вариант, вы можете сверлить старый фитинг и обрезать последнюю резьбу. И затянуть новые фитинги. В первом случае новый тормозной цилиндр или суппорта должны иметь. И если цилиндр все же не так дорого, то это суппорт. Запасная часть недоступна. Сверлильная арматура также опасна. Вам не всегда удается А в случае неприятностей вы будете в разгерметизированном состоянии и вообще останетесь без тормозов. Вам также необходимо иметь запасные аксессуары. Третий совет: недостаточно открутить тормозную трубку и оставить машину на несколько часов, чтобы жидкость могла медленно вытекать вместе с воздухом.
Я решил сделать это, используя этот метод. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек осторожно нажал на педаль, я открутил трубку. Позже выкрутил. Но ладно тормоз насоса этот метод не удался. В воздушном шаре был воздух. Затем я снял тормозной барабан. Человек в салоне осторожно нажал на педаль. Сначала это было шипение. Воздух вышел. Позже тормозная жидкость просочилась. Затем я сжал тормозные колодки и поставил барабан. Передача, возможно, не была идеальной, но тормоз значительно улучшилось. Я путешествовал таким образом в течение нескольких месяцев.
Правда, был один недостаток. Нажав на педаль тормоза, тормозная жидкость сломала пыльник на тормозном цилиндре. Чтобы предотвратить это, может быть лучше снять или опустить загрузочную перед загрузкой.
Главное. очень медленно нажимайте на педаль, чтобы колодки не выдвинулись и тормозной цилиндр не раскрошился. Обязательно доливайте жидкость вовремя. тормозной цилиндр.
Если есть такая проблема в суппорте (С), я думаю, вы можете удалить его и осторожно нажать педаль.
Аналоги тормозных штуцеров (июль 2014.)
Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.
Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.
Но что делать с задними?
Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))
Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074
Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь
Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1
Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1
Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.
Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95
Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.
И вот они пришли
Длина штуцера без разницы, места куда закрутить полно, все 4 можно закрутить и пользоваться без проблем, ничего что резьба будет торчать больше, у родной торчит 2 витка в полностью закрученном состоянии.
Сама конусная часть
Откуда красная краска? Это краска для суппортов, очень она мне нравится 2 года не облазит, лучшая краска, что я видел.
Дело в том, что на одном родном штуцере были сорваны грани и он вот так приржавел.
Как вы понимаете, пришлось разобрать барабан и снять тормозной цилиндр.
Выкрутил сам штуцер болгаркой подпилив его края, зажав тисками за эти края и сдабривая процесс отборными матами, как чтением заклинания для успешного завершения процесса ))))
Чтобы больше так не прикипало выбоины вокруг штуцера на цилиндре покрасил
Резюме: подходят все штуцеры, мне понравились:
— первый- Ate 03.3518-4200.2 (он сидит очень плотно, закручивается плотнее всех, сам диаметр резьбы на микроны чуть толще других, поэтому вкручивается с небольшим усилием, вселяя чувство надежности, но он самый дорогой, зато в комплекте еще резиновый пыльник штуцера идет).
— четвертый — Ojd 0086 (просто потому, что короткий, много не торчит, те что длинее тоже нормально, торчат поболее конечно, но ничего не цепляют).
Первый и четвертый я и поставил, у меня оба задних сорваны были.
Дальше собрал барабан
И заменил тормозную жидкость, ибо 2 года с прошлой замены, пришел срок.
Про прокачку наверное лучше рассказать отдельно потом.
Хочу предупредить: Даже с накидным ключем не усердствуйте как я, металл штуцеров мягкий, учитесь на моих ошибках не перетягивайте штуцеры сильно, вы только сорвете грани. Они и без сильной затяжки хорошо держат.
ВНИМАНИЕ. На дорестайл до 2005года может не подойти, там другой номер штуцера заднего, вполне может быть и параметры другие!
Как выбрать штуцер прокачки тормозов?
Как часто среднестатистическому водителю приходится сталкиваться с задачей подбора и покупка штуцера тормозной системы? Ответ — от редко до никогда.
Казалось бы, речь идет о вечной детали автомобилестроения? Не совсем так. Или совсем не так. Дело не в стойкости к износу, а в том, что штуцер прокачки
мало трогают — только лишь при замене тормозной жидкости. А вспомните-ка, когда вы меняли жидкость? Ответ — от давно до никогда. А вот это уже плохо.
Купить штуцер прокачки тормозов можно просто подобрав в онлайн-каталоге магазина — https://tormozi.ua/supporta-i-zapchasti/
Но вернемся к функции данной запчасти. Штуцер выполнят важную и единственную задачу — стравливание воздуха их системы, попавшего в магистраль вследствие замены жидкости, или иных работ, связанных с демонтажом тормозного суппорта.
Жидкость следует менять каждые 1,5-2 года, но поскольку даже через 2 и через 3 года можно ездить на старой жидкости, и не чувствовать проблем, то и трогать штуцер лишний раз никто не будет.
Тем временем он постепенно закисает в своем посадочном месте, прикипает к чугуну суппорта и готовит проблемы своему владельцу. Какие — известно: при попытке выкрутить винт, чтобы выпустить воздух из системы окаянный даже не подумает выкручивать.
Механик будет пытаться взять силой — штуцер сломается. Сломается подло, оставив нижнюю часть с резьбой в теле суппорта. Дальше — творчество и потерянное время. И новый штуцер прокачки тормозов, конечно же.
В общем, как этих проблем избежать, наверно, понятно: винт выпуска воздуха должен систематически выполнять свою функцию. Для этого сливать старую жидкость нужно раз в 1,5-2 года — полезно и для транспортного средства, и для штуцера.
Если все же ваш штуцер сломался, то так или иначе, вам предстоит выбор и покупка нового заменителя. Здесь необходимо и достаточно знать два параметра — шаг резьбы и длину винта. Если допустить ошибку хотя бы с одним — штуцер не станет в посадочное место.
Обращайте внимание на оба параметра, поскольку оба размеры критически важны. Также, не стоит забывать, что передний и задний суппорта различаются, а значит и штуцера прокачки системы будет разными. И с другой стороны: если вам известны эти два параметра, то можете быть спокойно покупать, элемент займет свое место без проблем.
В целом, если вы не уверены в верности имеющихся у вас данных, мы советуем поручить вопрос выбора такой важной мелочи специалистам — они знают в этом толк.
Далее на видео вы можете ознакомиться с процессом извлечения штуцера прокачки тормозов.