Замена масла в вилке мотоцикла
Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.
Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.
Зачем и как часто нужно менять масло?
Если вы приобретаете мотоцикл без пробега по РФ, например в Москве это можно сделать в компании synergosmoto.com, то к замене масла вы подойдете не скоро, однако после продолжительной эксплуатации даже на таких байках прийдется менять масло обычно после 5000-7000 км. Основных функций у масла в вилке мотоцикла две – роль демпфера, и впитывать остатки металлической стружки. В первом случае, потеря масла приведет к ухудшению ездовых качеств, вилка станет «клевать», может начать стопорить и тд. Подобное поведение не только мешает полноценно передвигаться, но и может спровоцировать ДТП. Загрязненное металлической стружкой масло теряет свои смазочные свойства, что приводит к быстрому износу деталей.
Помимо этого масло следует заменять при:
- утечке
- после зимнего простоя
- после длительного простоя
- в установленный производителем срок
Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.
Выбор масла
Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.
.jpg)
Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.
Подготовка
Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:
- набор рожковых и накидных ключей
- киянка
- керосин
- воронка
Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции
Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:
Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.
Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.
Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.
Полное снятие перьев вилки
Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.
Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.
Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.
Полезные советы
Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» — появились воздушные пробки — мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег — обязательная промывка и смена масла.
Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.
Заключение
Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.
Как выбрать вилочное масло?
Для поддержания работоспособности передних вилок и амортизаторов мотоциклов используются вилочные масла. Некоторые автолюбители полагают даже, что аналогичные продукты целесообразно заливать и в амортизаторы автомобилей. Разберёмся в марках и особенностях этой группы масел.
Условия работы вилки амортизатора мотоцикла
Передняя вилка представляет собой две длинные трубчатые детали, которые удерживают переднее колесо на мотоцикле. Эти детали перемещаются вверх-вниз, чтобы компенсировать неровности на поверхности дороги.
В отличие от автомобильного амортизатора, имеющаяся в узле пружина позволяет ножке вилки сжиматься, а затем отпружинивать: это делает езду лучше и улучшает тягу. Каждая из передних вилочных трубок для большинства мотоциклов содержит пружину и масло. Ещё в середине прошлого века ножки вилки были просто пружиной внутри трубы. При сжатии у пружины от ударов передняя часть мотоцикла подпрыгивала.
После разработки системы демпфирования процесс такого подпрыгивающего движения стал значительно более мягким. Однако для смягчения ударных воздействий в системе должна быть несжимаемая жидкость, хорошо воспринимающая ударные нагрузки – вилочное масло. Наиболее распространённой конструктивной схемой является та, где внутри каждой ножки вилки амортизатора имеется трубка с отверстиями и камерами, которые управляют движением масла.
Функции и особенности
Несмотря на широкую номенклатуру предлагаемой продукции, в её обозначении и параметрах имеется немало разночтений и неопределённостей. Так, в число эксплуатационных требований к вилочным маслам включаются:
- Обеспечение оптимального демпфирования вилок и стабильности их функционирования в широком диапазоне температур.
- Независимость работоспособности масла от конструкции вилок.
- Предотвращение пенообразования.
- Исключение корродирующего воздействия на металлические части амортизатора и вилки.
- Химическая инертность состава.
Все марки вилочных масел для мотоциклов являются гидравлическими жидкостями, а потому в их качестве могут использоваться даже некоторые индустриальные масла общего применения по ГОСТ 20799-88 с подходящей вязкостью. Отметим, что с повышением вязкости масла отработка вилки в своё первоначальное положение будет происходить медленнее. С другой стороны, с ростом вязкости повышается работоспособность масла, особенно при езде по плохим дорогам, для кроссовых мотоциклов.
Как выбрать вилочное масло?
В первую очередь – по его вязкости. Как известно, кинематическая вязкость измеряется в сантистоксах (сСт), и представляет собой скорость потока жидкости через условную трубку определённого поперечного сечения. На практике чаще используется размерность мм 2 /с. Применительно к вилочным маслам действуют нормы американского общества автомобильной инженерии SAE, которые соотносят значения вязкости при определённой температуре (обычно при 40 ° С) с плотностью и весом продукта. Вес по-английски weight; от начальной буквы этого слова и образуются обозначения марок вилочных масел. Так, рассматривая вилочные масла для мотоциклов марок 5W, 10W, 15 W, 20W и так далее, следует запомнить, что, например, масло класса 10W соответствует продукту с номинальной вязкостью около 10 мм 2 /с.
Масса вилочного масла определяется промышленными стандартами, применяемыми в гидравлических системах, которые называются Saybolt Seconds Universal (SSU). К сожалению, волюнтаризм основных производителей часто приводит к неразберихе среди маркировки вилочных масел. Экспериментально установлено следующее соответствие параметров вязкости:
| Маркировка | Фактическое значение вязкости, мм 2 /с при 40 ° С, по ASTM D 445 для продукции торговых марок | |||
| RockShox | Liqui Мoly | Motul | Motorex Racing Fork Oil | |
| 5W | 16,1 | 17,2 | 18 | 15,2 |
| 10W | 33 | 29,6 | 36 | 32 |
| 15W | 43,8 | 43,9 | 57 | 46 |
| 20W | — | — | 77,9 | 68 |
Чем заменить вилочное масло?
Для градуировки масла используется гораздо более чувствительная калибровочная шкала вязкости, поэтому на практике можно получать «под себя» условные 7,5W или 8W, смешивая в необходимых пропорциях обычные индустриальные масла. Для работоспособности продукта в конкретных условиях эксплуатации важно не само значение вязкости, а так называемый индекс вязкости. Он обычно указывается по шкале Saybolt Seconds Universal (SSU) при 100 ° С. Допустим, что цифры, указанные на ёмкости, читаются как 85/150. Это означает, что значение SSU масла при 100 º C составляет 85. Затем вязкость масла измеряется при 40 ° C. Второе число — 150 — это значение, показывающее разницу в расходе между двумя температурами, что и определяет заявленный индекс вязкости.
Какое это имеет отношение к мотоциклетным вилкам? Трение, создаваемое скользящими металлическими деталями и маслом, перемещающимся взад-вперёд, увеличивает температуру внутри узла. Чем более постоянным остаётся вес масла, тем меньше вероятность изменения демпфирования вилки.
Таким образом, вилочное масло вполне возможно заменять индустриальным маслом, комбинируя его марки соответственно условиям эксплуатации вашего мотоцикла.
С известными оговорками этот принцип можно использовать и для других транспортных средств (за исключением гоночных мотоциклов).
Какое масло заливать в амортизаторы мотоцикла днепр
Такая проблема. Разобрал амортизаторы задние чобы стаканы погальванировать. При разборке сухари еле вынул — сжимали на гидропрессе. Зато теперь штоки ходят свободно, а я так представляю, что должно там внутрях какое-то масло быть и оказывать сопротивление. Наверное кончилося. Вопрос в следующем — как и что налить внутрь (пошагово, если можно), чтобы было хорошо? Заранее спасибо.
З.Ы. Кстати, пружины оказались немного разной длины де то на 30 мм, че бы это значило?
Вообще то когда то я лил смесь трансформаторного и турбинного масел (где то вычитал, кажись в инструкции), только вот соотношение уже забыл.
А кто чего скажет насчет того, чтоб залить в аморты гидравлическую жидкость ну например АМГ-10? Ведб не исключено что смесь турбинного и трансформаторного могли рекомендовать ввиду дефицитности и стоимости гидравлического. На Ми-8 в гидросистему как раз АМГ заливается.
не знаю ,как в хохляндии-в москве жидкостей для амортов в практически любом автомаге полно
для manowar:
Так они пойдут в аморты? Ну в смысле вязкости, температуры застывания, коррозии и пр?
для uri:вероятно, раз для этого и предназначенны. Ж буду по весне ханиматься амортами -тогда и озабочусь ,что лить.
объем масла 105 мл. в каждое.
для Ubi1:Если нет специального масла (я и сам незнаю его марку) для аммотизаторов , то лей ATF (масло для автомотических коробок передач) или на кройняк веретёнку.
КТО ЗНАЕТ ОБЪЁМ МАСЛА В ВИЛКЕ «ВОЛКА» . ПЛИЗ .
для ZJABLIK:160 мл.
Здесь кстати где-то мануал отсканенный валялся.
По оригиналу в аморты идёт масло веретённое или жидкость МГП-10 . но я заливал простую трансмиссионку и всё нормально . а задние переделаны (поршни) так туда смесь транс. и литола забульбенил.
У тебя ж подвеска теперь, наверно, в жесткую превратилась
В аморты помоему любое говно подходящей вязкости можно заливать.
Автомобильные амортизаторные жидкости МГП-10, МГП-12 и аналоги
предназначены для замены веретенного масла и его смесей с керосином.
Отличаются хорошей стабильностью вязкости при
перепадах температуры (веретенка, напротв, сильно меняет вязкость).
Стоят эти жидкости копейки (рубли), а про веретенку давно
пора забыть
Трансформаторное, ГОСТ 982-80
Турбинное 22, ГОСТ 9972-74
Веретенное АУ
АЖ-12Т, ТУ 38-101-432-75
МПГ-10, ТУ 38-101-137-74
[q][/q]А я вообще промывочное налил!
Из всего чего вычитал, из советских самые лучшие вроде как МГП-12 и АЖ 170
залей негрол и получиш иметацию сухаря
Всётаки неистребим «совок» в нашем человеке !
Один отработку , другой промывку , третий
, а ссать в аморты не пробовал ни кто?
А что б пойти в магаз , купить масло вилочное (fork oil) — нееет , лучше гденьть с_издить ,потом эту х_йню смешать с другой х_йней (оставшейся еще от прадеда) , употребить и материть потом ,на чём свет, ни в чём неповинный агрегат! типа :сломался , не работает и всё такое
[Редактировано 19/2/2004 портос]
Что лить разобраться нетрудно.
А как их регулировать на одинаковыю работу??
Из органов регулировки только преднатяг пружин и больше нихера нету.
я когда стандартный 8-103-10 собирал долго комбинировал че в вилку и аморты лить, методом научного тыка подобрал(раза с 5) зато по характеристикам подвескоа работала не хуже чем гидро пневматика, ажидкости подбирай на глазок каждйы моц по своему реагирует, пробовал и просто гидравлические жидкости заливать-мне не понравилось!
Кстати жидкостть для гидроусилителя руля не пойдёт — кто-нибудь пробывал .
два по сто в одну посуду
Я вязкость подбирал смешивая 15W и веретенку, чем гуще жидкость, тем жестче подвеска. Вот и думай что тебе нужно — мягкость или жесткость.
Что заливать — специальное масло для аммотизаторов мотоциклов от Liqui Moly.
Как заливать — обильно помолясь
Сколько заливать — 0,105 литра.
еще глупый вопрос, а в вилку Paioli 160 лить? а в оба пера? там вроде амортизатор только в левом пере? я так понял заливается также через верх?
Ага, я вот у кореша в сервисе канистру «декстрона» спиждил, в телегу в ГУР залил, осталось дохера — вот и думаю, мож в вилку&аморты залить?
на безрыбье т. е. при отсутствии спецжидкостей пожалуй будет лучшим масло для коробок -автоматов.я пробовал. а вообще переделал обычные автомобильные в газовые и забыл про проблемы с жёскостью и настройкой.
Разбавленное моторное масло в амортизаторы
Обслуживаю тут себе подвеску, но за неимением специальных жидкостей хочу залить в них разбавленное бензином моторное масло. Насколько это будет работоспособно и правильно?
Тащемта вчера в вилку уже залил минералку 15w40, в которую было добавлено примерно 7% бензина, но кажется мне, что это фигня. Масло, конечно, стало заметно жиже, но оценить его вязкость, понятное дело, на глаз невозможно. Что в итоге делать — разбавлять моторку или ехать куда-то искать амортизаторную жидкость? Я хочу, чтоб амортизаторы порезвее работали, то бишь лить туда надо нечто на уровне 5W, и если, таки, лить туда разбавленное 15W, то в какой пропорции надо его разбавлять, нет ли у кого практических наблюдений на этот счет?
Минералка АЖ-12Т продается почти в любом нормальном магазине а/запчастей!
И стоит копейки. Для чего так изголяться?
А вот бензином масло разбавлять нельзя — резиновые детали очень быстро выйдут из строя. Как вариант — солярка, она много мягче и ближе к маслу по составу.
Знаю один вариант когда в масло добавляют бензин — на морозе, когда масло густеет так, что прокрутить двиг не реально, при этом он минут через 5 испаряется..
А так тебя ожидают потекшие через неделю амортизаторы.
Блин, душит жаба купить амортизаторное масло — ищи веретенку или трансформаторное.
Есть экстремалы, которые тормозухой разбавляют, но тормозуха быстро резинки сьест!
Ага, тогда то что залито сегодня же солью, спасибо. Изголяться приходится потому, что нету магазина запчастей в пределах досягаемости, за любой фигней приходится далеко ехать.
Интересно, вайт-спирит на крайний случай подойдет? Масла всякие он лучше всякого бензина растворяет.
Разбавить масло конечно подойдет, только это растворитель и резинки сдохнут еще быстрее чем от бензина.
Собственно лью в амморты жижу для АКПП ATF, дикстрон, или МГП (наше отечественное говно)
АЖ нигде не нашел, купил тупо минералку 10W40 — в качестве универсальной ни-рыбы-ни-мясы, я думаю, подойдет. Хотел было купить веретенки (не помню точно марку, что-то с цифрой 20), но не был уверен, поэтому такую большую бадью брать не решился. Ща пожру, пойду масло с бензином сливать — будем считать, что это была промывка)))
АЖ нигде не нашел, купил тупо минералку 10W40 — в качестве универсальной ни-рыбы-ни-мясы, я думаю, подойдет. Хотел было купить веретенки (не помню точно марку, что-то с цифрой 20), но не был уверен, поэтому такую большую бадью брать не решился. Ща пожру, пойду масло с бензином сливать — будем считать, что это была промывка)))
АЖ нигде не нашел, купил тупо минералку 10W40 — в качестве универсальной ни-рыбы-ни-мясы, я думаю, подойдет. Хотел было купить веретенки (не помню точно марку, что-то с цифрой 20), но не был уверен, поэтому такую большую бадью брать не решился. Ща пожру, пойду масло с бензином сливать — будем считать, что это была промывка)))
ну так прежде чем изгаляться сначала пиши список деталей и химикатов которые нужно купить, а потом покупай. те, что можно сломать приустановке — в двух экземплярах, потом запасные зато будут.
Кинематическая вязкость у минералки 10w40 при температуре +40С около 52мм2/с, при +100 – 12,5-16,5мм2/с
Вязкость АЖ-12Т при +40 12мм2/с, при +100 – 3,8мм2/с она «жестче» чем МГП-12
Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Кроме того в АЖ и ему подобных присутствуют спец добавки (антивспенивающие, снижающие трение в паре). Нет АЖ в ближайшем магазине, зайди на мазепер там Мотюль представлен достаточно широким набором по демократичным ценам.
Декстрон (ATF II или III, заливался даже в японские, автомобильные, передние стойки. Причём это написано было в мануале к Марк2 года 83 кажется)
тоже собираюсь перебрать амортизатор(ароматизатор):-) на коляске. Все резинки заменить. Возник вопрос, так как маслами для АКПП не пользовался. Значица прихожу в автомагазин и спрашиваю » дайте масло для АКПП марки АТF или МГП» так?
Заходишь в магазин и покупаешь нормальное АМОРТИЗАЦИОННОЕ масло.
Смешиванием и подбором непонятно чего занимаются те, у кого:
1 есть на халяву все что угодно кроме амртизационного.
2 Нет в пределах доступности нормального магазина.
Сейчас уже не те времена когда что-то было дефицитом. Сейчас все дорого, но есть и можно вбрать от паленого подвального разлива до супермасла, привезеного специально для тебя с завода БМВ.
да это само собой, но очень даже уверен что у меня 2 вариант. Магазины то есть, но не факт что там есть масло для амортизаторов. И дабы не пилить 100км до магазина еще раз, спрашиваю если не будет спец масла. Как правильно называется масло для АКпп (чтобы продавец понял о чем я). Какое спрашивать?
Если в магазине будет масло для АКПП, то уж амортизационное в нем должно быть обязательно.
Все-таки амортизаторы есть на всех отечественных авто, а АКПП только на иноавто, и то далеко не все их ремонтируют и даже способны поменять в ней масло.
Если что — бери просто самое жидкое что есть в магазине, кроме тормозухи — Тормозуха резинки разьест.
между прочим, аж-12т жидковато для наших аммортизаторов=(
Разбавлял третью моторки 20W-50.
Интересно как поведут себя они зимой)))
про амортизатора передние
снял переднее колесо мот висел на подножке пружины расслабились в вилке и тут я обнаружил афигевший свободный ход стаканов, разобрал а там все раскрутилось разломалось ну и вот все перебрал и собрал залил новое масло трансформаторное. вопрос: можно ли лить туда было его? и сколько?
Для начала, не в тот раздел отпостил. Лить трансформаторное, надо в какой то пропорции с моторным, в Котове это есть.
по мануалу, в телескопичку (в передок) надо лить моторное маслою Но на практике это дает жесткую вилку. Поэтому в вилку лей АЖ-12 или масло для АКПП. В амортизаторы (задок, коляска) по мануалу — надо лить смесь трансформаторного масла с веретенкой.
лей туда любое. Как показала практика, нам пох что, хоть вода, лишь бы жидкость.
Сначала прочисть, потом лей хоть отработку. Я задние амморты вычистил, обмотал брезентом и закрепил стяжками (полочился кожух.) потом залил через сухари моторку.
А в Вилку. В телескопическую. Лейте масло для телескопических вилок. Его там надо по капле, так что литровая банка этого масла вас не разорит!
Вмгз в телескоп нормально пошла, сам залил давече, самая жидкая гидравлика из всех что в россии выпускают. Тип А уже густовато помоему.
когда свои разобрал первый раз — сразу понял, что лить туда можно почти все (Почти, потому что не согласен с MOCK_power от воды заржавеет. )
разобрал все гумно выегреб в одном вода была:) еще в обоих перьях нижний болтик откручен был и масло не бежало из за грязи на дне вилки, залил я полные стаканы потом ставить начал половино вытекло:) прокатился вродь ниче нормалюно лучше стало, залез в шкаф нашел букварь а там написано что лить автол и по капли в перо буквально:) и так что меня летом ждет с вилкой полной трансформаторного масла? сальники не высохнут из за трансмасла?
разобрал все гумно выегреб в одном вода была:) еще в обоих перьях нижний болтик откручен был и масло не бежало из за грязи на дне вилки, залил я полные стаканы потом ставить начал половино вытекло:) прокатился вродь ниче нормалюно лучше стало, залез в шкаф нашел букварь а там написано что лить автол и по капли в перо буквально:) и так что меня летом ждет с вилкой полной трансформаторного масла? сальники не высохнут из за трансмасла?
трансформаторное разбавляют моторным так как трансформаторное предназначено обмотки силовые в сухом состоянии держать так что сальники со временем потрескаются в какой пропорции не скажу не помню . а масло в армотизаторы щас без проблем купить
В трансформаторном масле присутствуют канифоль и щёлочь — это я вам как электрик со стажем говорю, поэтому сальникам будет хана на 100%. Сейчас по моему не проблема купить поллитровую баклашку аммортизаторной жидкости — её хватит на все аммортизаторы на моте и ещё останется.
точно так. И масло в трансформаторе прежде всего диэлектрик и выполняет функцию теплоотвода , смазывающих свойств у него нет. Лить его в амморты не стоит, сейчас спец жидкостей полно.
в вилку по 135 грамм на перо
Мля! Парни где ваш мозг!?8-)
«Трансформаторное». Где там в тансформаторе шестерёнки или гидравлические узлы!?
Вы хоть подумайте!
Сколько лить!? Включаем мозг! Чтим мануал; «устройство телескопической вилки»! Зрим ресунок!
Где ясно нарисован внутренний целиндрик внутри стакана вилки!
Его цель; сдерживать (удары) рывковые колебания вилки засчот протикания масла через колиброванные отверстия поршня на конце штока!
Из этого следует; цилиндрик должен быть наполнен и скрыт в масле.
Гидравлическое масло это «Веретёнка»!
А чтобы вилка была по мягче (если одиночка). Родные пружины меняются на ИЖ 2,3,4,5.
Когда вы прекратите задавать дурацкие вапросы!?
Пы. Сы. Если ответ на вапрос есть в книге!
Вапрос считается тупым. ))))
Что лить в амортизаторы?
Амортизаторы перебираю. На моторке проверил, работают правильно. Объемы знаю — 135 в телескопы, 105 в задние.
Имеются 2 жидкости-кандидата — АЖ-12Т и моторка 10w40. Одиночка, зимой эксплуатация не предполагается. Какую предпочесть?
Хочется, чтобы кто нибудь из опытных раскатал — в чем будет разница, и будет ли она?
в 3адние АЖ12
В вилку 10W
В амортизаторы — амортизаторную жидкость однозначно.
Судя по объемам..это Ураловское. значит лить, то, что написано выше!
Всегда пользовался после ремонта маслом для гидравлики (имеется к нему доступ) проблем не было
В перед трансмиссионку, в зад и коляску в стоке 10w, а лью бывает по разному
Вопрос-то больше теоретический. Я так понимаю, что характеристика жидкости для амортизаторов основная — это вязкость. Я так понимаю, что АЖ придумана для того, чтоб вязкость на морозе не была космической и подвеска не превращалась в табуретку.
Не получается ли, что если ездим только при комфортной плюсовой температуре, то можно лить что угодно соответствующей вязкости, лишь бы резинки не жрало, и смазывало как следует?
И почему такая дискриминация — в задние АЖ, а в вилку моторка той же вязкости?
Я не борюсь за права вилки на АЖ) просто на самом деле интересно.
Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно, есть конечно разница по годам и приемке, но на самых массовых моделях все очень печально, поэтому густое масло дает возможность получить хоть какую-то работоспособность, гидравлика в задних амортизаторах справляется со своей задачей хорошо, но требует индивидуального подхода опять же из-за точности изготовления деталей и износа этих самых деталей, подобрать жидкость можно только эмпирическим путем. Что касаемо сезонности то естественно синтетика стабильна в более широком диапазоне, а жидкости для гидравлики отличаются от моторных,в нашем случае, прежде всего наличием антивспенивающих присадок.
О, спасибо, смысл проясняется. В общем, эксперимент спасет пасынка русской гидравлики )
В передке хоть не снимая масло можно заменить, а задние уже не так все просто (
Была конистра тнк синтетики 0-30, в приору застремался лить,оставил для мортеров.В переднюю орионовилку залил и в задни амморты на одиночке,и во все мортеры на колясе.
На одиночке очень дубово пока,особенно спереди,может летом помягче будет,сзади дубово,но терпимо.По одиночке решил,что в орионку лить АЖ и подкачивать по вкусу,в задницу попробовать смешать.
А вот на колясыче во все 5 аммортов залил 0-30,ходовых пока не было,но передняя подвеска от руки нравится как работает.
В задние амортизатры давно лью декстрон (машина есть на муфте потому специально покупать не надо), единственно что поменяны там резинки (выполняющие роль сальников) на нормальные сальники (кстати подходят от уралокпп, только они там одноворотниковые, а желательны бы двух). Эксплуотируются летом на ура. Ну а вперёд надо масло подбирать по вязкости как у восьмёрки, по качеству как в нормальном масле ибо у восьмерки есть свойство превращаться в Г со временем.
И как правильно тут написали «Амортизаторы в вилке, из-за точности изготовления деталей и конструкции, работают довольно условно», вот уж точнее не придумаешь.
;)))
«Нормальные сальники» — это и есть те гидравлич.манжеты,что там стоят.
(причем — направленные). Для уплотнения штоков/цилиндров при возвратно-поступательных движениях.
А армированные манжеты — для уплотнения валов (вращение).
Главная же проблема — поверхность штоков. Забоины от инструмента, коррозия и т.п.
ПС. Обматываю родные манжеты лентой ФУМ для более плотной посадки в гнездо и обжатия штока. Работает.
Не знаю как у вас там, а вот сколько я тут на этих «нормальных» гидравлических манжетах не ездил, ну текут они и всё. Как только поставиш сальник с КПП, всё — проблема исчезает, причём с тем же самым штоком. Эксплуатируется мотоциклет в основном по очень не ровным дорогам, с тосканием на площадке дров, угля и прочех тяжестей. В деревне короче. Да и сколько автошных амортизаторов попилил, везде стоят «нормальные сальники» :)))