Часть 3. Переборка карданчиков рулевого вала с "легким" демонтажем старых крестовин.
Итак, рулевой вал с карданчиками. Чтобы его снять необходимо полностью выкрутить болты, которые фиксируют его на шлицах. Почему — потом поймете. Расскажу подробней при описании обратной установки.
Выкрутили, постучали молоточком — вал у нас в руках.
Люфт был на одном из карданчиков — но минимальный. Второй же не люфтил, но ощущался при движении сдвиг на каждую иголочку.Так как сюда не лазили лет 10-15, и я, надеюсь, еще столько же не залезу — решил оба заменить. Нужно снять кернение крестовин. Так я думал. Сверлил, пилил, грыз — ну, вроде как, убрал все лишнее (НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Правда многовато, но а как иначе то?
Пытаюсь выбить крестовины — хрен там. Не идут и все тут. Только чашки промял внутрь. Бить на сомом деле надо не по чашкам крестовин, а по лапке основания. В общем по "мясу", в котором сидит крестовина. Удерживая в тисках вторую часть.
Посидел, взгрустнул. Покрутил в руках… И тут мне пришла гениальная идея! Вот с чего надо было начинать, а не кернение выгрызать!
Выворачиваем две части карданного вала в крайние положения на излом. И видим щель размером в 3-5мм, через которую имеем доступ к самой крестовине.
Отрезной диск, болгарку в руки, и вперед!
Делаем 4 надреза, осталось закончить последний.
Несколько минут, и карданчик разобран! Ни одна из граней "мяса" даже не задета!
При необходимости срезаем оставшеюся центральную часть.
После чего пробки легко любым болтом подходящего диаметра и молоточком выбиваются внутрь. А вот теперь берем и удаляем родное кернение. Легко и непринужденно. Сверлом, бором, фрезой, или чем угодно. А не как я выгрызал мучался…
Теперь берем свежекупленные новые крестовины. Можно российские от ВАЗ 2105 — стоят рублей по 100-150, ходят не очень.
Я же взял японские GMB ST1639, по 260 рублей за штуку. Хотя изготавливают их, вроде, на заводе в Корее. Но не суть, служат долго и хорошо.
Снимаем чашки и добавляем в них смазки, чтобы не выпали иголки подшипника при сборке.
Много смазки внутрь не надо, будет очень тяжело собрать. Так как выдавливаться ей оттуда толком некуда. Достаточно по периметру.
Далее загоняем в корпус до момента совпадения с нижайшем краем с внутренней стороны одну из чашек, расположенных на одной оси. Вставите обе — не влезет, придется выбивать.
Затем вставляем крестовину, заводя ее вместе со всем основанием подшипника в свободное отверстие.
Крупнее. Заводится вместе с пыльником, на фото хорошо видно.
Утапливаем максимально крестовину в ранее вставленную чашку, чтобы не выпали иглы из подшипника. И задавливаем чашку на свое место. Я забивал мааленьким молоточком, грам эдак 30. Такими мелкими постукиваниями ничего не повредишь, а со смазочкой все заходит нормально. Ну нету у меня дома больших тисков)))
После того как одна из чашек на месте, наживляем другую. Самую малость, чтобы только начала заходить. И сразу после этого сдвигаем крестовину в среднее положение, чтобы она уже удерживала иглы обоих подшипников одновременно.
И задавливаем вторую чашку на свое место. С остальными чашками поступаем так же. Если где игла выпала внутрь чашки и не дает сесть крестовине — выбиваем чашку, поправляем иглы и заново… Когда все на месте и крутится нормально — хорошенько керним чашки, фиксируя их от выхода наружу.
Я когда старое кернение снимал перестарался в одном месте — в итоге, поставил две капли сварки. Если когда ни будь понадобится — высверлю, выпилю. В общем, придумаю что ни будь. А до этого момента — буду спать спокойно.
Ну и после обезжирил да пульнул черным акрилом для естетики… Естет хренов, кто там видеть то будет? 🙂
А теперь маленько знаний по установке. О которых в книжках ни слова, а потому времени я убил ну ооочень много.
Хитрость один. Вал на рулевой рейке (в самом низу торчит из моторного щита) имеет скос в несколько миллиметров под 45 градусов с одной из сторон. Начинается не с краю, а на небольшой глубине. Так вот, вы должны надеть рулевой карданчик на него таким образом, чтобы болт фиксации попал именно в этот скос. Иначе — вал то может и наденется, но болт фиксации вы не закрутите. Даже на каленом болту я съел резьбу таким образом… Делайте выводы.
Теперь со стороны рулевой колонки. Вал заранее сдвинули по шлицам рулевой рейки максимально вниз (молоток в помощь), рулевую колонку закрепиляем на два ближник в водителю болта. А после наклоняем ее дальний хвост, ловя карданчик на вал. Одному было сложно, но я справился. Теперь сдвигаем вал по шлицам верх.
Хитрость два. На валу рулевой колонки так же есть проточка — кольцевая. Ее видно на предыдущем фото. Так вот болт фиксации должен попасть именно в нее — иначе, не закрутится. Светите фонариком, нащупывайте шилом… И все получится!
Уже собирая все вместе, обнаружил настоящую причину уплывшего сцепления.
А за пыльником и не видно было, даже когда его приподнимал.
Где взять такой пыльник (мой рваный)? Может от ВАЗа что подходит?
Съездил на Ракиту и купил новый тросик сцепления. 200 рублей.
Фото плохо передает эффект — но у нового тросик блестящий. У моего же был металл белый матовый. Не прослужил и года. Похоже, нарвался на подделку. Обращайте внимание на цвет тросика!
Разборка и сборка верхнего вала рулевого управления
Разборка и сборка верхнего вала рулевого управления ВАЗ 2107
Разборка. Отверните стяжной болт вилки карданного шарнира и разъедините промежуточный и верхний вал рулевого управления.
Рис. 6–1. Рулевое управление: 1 — боковая тяга; 2 — сошка; 3 — средняя тяга; 4 — маятниковый рычаг; 5 — регулировочная муфта; 6 — нижний шаровой шарнир передней подвески; 7 — правый поворотный кулак; 8 — верхний шаровой шарнир передней подвески; 9 — правый рычаг поворотного кулака; 10 — кронштейн маятникового рычага; 11 — подшипник верхнего вала рулевого управления; 12, 19 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 13 — труба кронштейна крепления вала рулевого управления; 14 — верхний вал рулевого управления; 15 — картер рулевого механизма; 16 — промежуточный вал рулевого управления; 17 — облицовочный кожух вала рулевого управления; 18 — рулевое колесо; 20 — фиксирующая пластина передка кронштейна; 21 — стяжной болт крепления карданного шарнира; 22 — лонжерон кузова
При повреждении верхнего вала или его подшипников развальцуйте места керновки трубы кронштейна и выньте из трубы вал 13 (см. рис. 6–1) в сборе с подшипниками 10.
Если вал вращается в подшипниках без заедания и в подшипниках не ощущается осевой и радиальный свободный ход, разборка верхнего вала рулевого управления не рекомендуется.
При износе или повреждении вала или его подшипников замените их новыми.
Сборку производите в порядке, обратном разборке. После чего закерните в двух точках с обеих сторон трубу кронштейна, чтобы зафиксировать подшипники вала.
Как заменить крестовину рулевого вала самому
Как известно, карданчик или промежуточный вал рулевой, как его еще называют, состоит из двух частей. Это составляющие, которые соединены друг с другом специальным карданным шарниром.
Карданчик рулевого бывает соединен с приводной шестерней при помощи специального крепления, обозначенного цифрой 9, но это с нижней стороны. А вот с верхней стороны карданчик вращается в трубе кронштейна на шариковых подшипниках (их бывает два).
Что касается основных креплений вала, то они подсоединяются к приварному кронштейну в четырех местах. Передняя часть карданчика крепится через две пластины специальными срезными головками.
А задняя часть карданчика соединяется при помощи приварных болтов гайками, имеющими пружинные шайбы или не редко самоконтрящиеся гайки, но уже без шайб.
Для разбора рейки нужно проделать следующее:
- снимается гофра защитного типа;
- откручивается гайка, которая находится посередине;
- рейка разбирается на две части.
Замена рулевого вала своими руками
Снимать рулевой вал на ВАЗ 2106 приходится не так часто, но все же приведу небольшое руководство по этому ремонту. Сначала стоит сказать, что предварительно необходимо будет выполнить такие процедуры, как:
После того, как все это сделано, нам понадобится:
- Головка торцевая на 10 и 13
- Вороток и трещоточная рукоятка
- Удлинитель
- Монтировка и молоток (при необходимости)
Первым делом необходимо открутить болты и гайки крепления кронштейна рулевого вала к кузову автомобиля, а также стяжной болт вала:
Далее с наружной стороны, из под капота, необходимо открутить стяжной болт, который фиксирует вал и колонку:
Затем необходимо плоской толстой отверткой или монтировкой разжать немного «клемму»:
И со стороны салона попытаться вытянуть рулевой вал наружу:
Если с таким усилием сделать это не получается, то можно воспользоваться опять же монтировкой и поддеть с наружной стороны вал, аккуратно сбивая его со шлицов:
Рулевой кардан Элементы конструкции, ремонт и замена на промышленном портале Myfta.Ru
При езде рулевой кардан или, как его еще называют, вал рулевого управления является наиболее частым источником нехарактерных щелчков. Опытные механики утверждают, что ремонт этого механизма процедура не очень сложная, поскольку он является лишь одной небольшой деталью. Правда, его чертеж представляет собой несколько элементов, если быть совсем точным.
Среди этих элементов можно отметить:
промежуточный вал рулевого крепления
крестовина рулевого кардана.
При поломке подобного механизма владельцы автомобилей находятся перед дилеммой, выбрать ремонт неисправного элемента либо же купить новый, чтобы не мучиться с ремонтом постоянно. На самом деле и ремонт, и балансировка может быть надежной, если обратиться к специалистам.
Кардан рулевой рейки (иногда его еще называют редуктором) является силовым узлом рулевого механизма, служащим для передачи сил к управляемым колесам от рулевой колонки. Достаточно последовательно усилия, которые прилагает водитель с помощью руля, распределяются на рулевую колонку, после чего благодаря наконечникам и тягам через поворотные цапфы передаётся на поворотные рычаги, которые соединены с поворотными колесами.
Иногда может потребоваться реставрация рулевой рейки, которая подразумевает под собой комплексную работу, направленную не только на очистку детали от загрязнения, но и на замену некоторые запчастей на новые. Кстати, иногда механики просто восстанавливают заводские детали. Реставрация подразумевает полное восстановление первоначальной работоспособности рулевого кардана.
Отмечается, что рулевая рейка является невероятно важной частью устройства любого автомобиля. Если каким-то образом получится, что она будет неисправна, то в опасности может оказаться не только безопасность, но и жизнь пассажиров и водителя автомобиля
Специалисты рекомендуют с огромной ответственностью подходить к ремонту этой детали, а также в обязательном порядке проводить диагностику хотя бы раз в полгода.
По сути, его ремонт и иных рулевых механизмов на сегодняшний день является самой востребованной услугой в автосервисах. Объяснить такую популярность можно тем, что именно рулевой механизм зачастую принимает на себя большую часть удара, который происходит от неровностей на дорогах. А про то, что отечественные дороги находятся в плачевном состоянии, и говорить не стоит. Механики отмечают, что практически все автомобили, которые представлены на современном рынке, подвержены ускоренному износу своего рулевого механизма. Внедорожники также, увы, не являются исключением.
Перед проведением ремонта рулевого кардана должна быть произведена диагностика или просто тщательный осмотр рулевой рейки и узлов, которые сопряжены с ней. Когда дефекты локализированы, можно направлять автомобиль на ремонтный участок, на котором и производятся операции по ремонту. В процессе непременно очищаются все детали. На новые должны быть заменены комплектующие, которые не соответствуют заводским требованиям. Ремонт предполагает и замену всех уплотнителей и сальников, которые находятся в механизме.
Только после проведения всех манипуляций производится уже сборка, а затем и монтаж рулевой рейки, это происходит с использованием специальных инструментов.
Постоянная нагрузка оказывается на крестовины кардана рулевого вала, поскольку именно через них передается усилие, исходящее от перемещения руля, на колёса. Из-за этого со временем крестовины изнашиваются. Главным симптомом неисправности является люфт рулевого колеса (то есть, свободных ход), возможен скрежет, стук в руле, различные скрипы, которые могут быть и во время остановки авто, и при движении.
Произвести замену крестовины рулевого кардана, конечно, можно и самостоятельно. Кстати, механики утверждают, что возможна только замена, поскольку отремонтировать эту деталь автомобиля не представляется возможным.
Некоторые умельцы всё же умудряются расточить выработку в посадке и запрессовать втулку, но такая конструкция в последствии является катастрофически ненадёжной. Кроме того, стоимость крестовины не сильно высока, чтобы из-за этого постоянно прибегать к реставрации. Замена старой крестовины на качественную новую это самый надежный вариант ремонта.
Основные признаки, свидетельствующие о неисправности
Не стоит говорить о том, что любой механизм рано или поздно приходит в негодность, выходит из строя. Особенно часто элементы ваз 2110 изнашиваются, после езды по неровностям и плохим дорогам, что в условиях России очень актуально.Когда карданчик или же другая составляющая рулевой бывает неисправна, слышится характерный стук, свидетельствующий о необходимости замены.
Ниже приведены основные признаки, которые характеризуют неисправность карданчика, да и вообще всей рулевой:
когда рулевой вал берется руками в районе соединения с рейкой и шевелится вверх-вниз, то слышен бывает характерный стук.
Нередко причиной стука или люфта оказывается плохая натяжка узлов, что подразумевает поступить следующим образом:
- взять ключ гаечный или трубной, в зависимости от ситуации;
- хорошенько закрепить ослабшие болты и гайки.
Если же причина не в этом, то значит или вышел из строя карданчик, или же нужно покупать новую .
Профилактика
Чтобы устройство рулевого управления автомобиля служило долго, необходимо уделять внимание его профилактике. Тщательная проверка деталей и механизмов рулевого управления сможет уберечь от поломок, требующих длительного и дорогостоящего ремонта
Помимо профилактики, большое значение имеет стиль вождения.
Предупредить возникновение неисправностей может своевременное техническое обслуживание, включающее в себя диагностику состояния рулевого механизма и других важных деталей и элементов автомобиля.
БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы
По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00