Шкода Фабия Регулировка привода стояночного тормоза Skoda Fabia
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
Для предварительной проверки правильности регулировки привода стояночного тормоза поднимите рычаг привода вверх до упора, при этом вы должны услышать 8 или 9 щелчков храпового устройства. Если число щелчков не соответствует указанным значениям или автомобиль не удерживается стояночным тормозом (см. Проверка стояночного тормоза), отрегулируйте привод. Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола.
1. Установите правильные зазоры между тормозными колодками и барабанами тормозных механизмов задних колес. Для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза при опущенном до упора вниз рычаге привода стояночного тормоза.
2. В салоне автомобиля снимите центральный подлокотник.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наглядности дальнейшие действия по регулировке привода стояночного тормоза показаны при снятой облицовке тоннеля пола. Снимать её не обязательно.
3. Выверните четыре винта крепления…
4. …и снимите кронштейн крепления подлокотника.
5. Поднимите рычаг стояночного тормоза на щелчка.
6. Заверните регулировочную гайку на тяге рычага привода стояночного тормоза до момента полного затормаживания задних колес.
7. Опустите вниз рычаг стояночного тормоза и проверьте легкость вращения задних колес. При затрудненном вращении немного отверните регулировочную гайку.
8. Установите автомобиль на колеса.
9. Установите снятые детали облицовки тоннеля пола.
Регулировка стояночного тормоза с задними дисковыми тормозными механизмами Skoda Fabia 2002 — 2007
а – расстояние между рычагом и упором.
Уравнитель тросов привода стояночного тормоза:
1 – уравнитель;
2 – тросы;
3 – регулировочная гайка;
4 – тяга.
Порядок выполнения:
1. Снимите напольную консоль.
2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз.
3. Для самоустановки элементов стояночного тормоза несколько раз резко нажмите на педаль тормоза.
4. Затяните регулировочную гайку 3 (см. рис. Уравнитель тросов привода стояночного тормоза) до того момента, когда рычаги 2 (см. рис. Регулировка стояночного тормоза с задними дисковыми тормозными механизмами) на тормозных механизмах задних колес отойдут от упоров 1.
5. Замерьте расстояние а между рычагом 2 и упором 1 с обеих сторон. Оно не должно превышать 3 мм, а сумма значений "а" с обеих сторон должна находиться в пределах 1–4 мм.
6. Для самоустановки элементов стояночного тормоза три раза затяните и опустите рычаг стояночного тормоза.
7. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий.
8. Колеса не должны проворачиваться при поднятии рычага на пять-семь щелчков. В противном случае повторите регулировку.
Регулировка стояночного тормоза (ручника)
После замены задних колодок, ход ручника существенно увеличился, стал 8-9 щелчков. По словам механика, зазор должен сам установиться и ход уменьшится. Ждал, ждал, с сентября ждал. И вот появился свободный день, я решил сам подтянуть его.
Взяв весь необходимы инструмент, отправился на подземную парковку к машине. Нам понадобится набор ключей TORX, маленькая плоская отвертка, ключ на 10, и, собственно, прямые руки =)
Приступим, для начала сдвигаем оба кресла максимально вперед, и удобно располагаемся сзади, включив музычку. Поднимаем подлокотник вертикально вверх, и снимаем левую декоративную пластиковую боковину.
Затем берем наш набор, и ищем подходящий ключ под большой болт, связывающий сам подлокотник и кронштейн, откручиваем его, и убираем вместе с правой декоративной накладкой на переднее сидение, дабы не мешался.
После этого нам нужно вынуть из отсека для пепельницы резиновую вставку. Сделать это легко, достаточно на нее просто надавить (там отверстие для болта прям посередине), она сместится, и подсовывая нашу отвертку, мы с легкостью её вынимаем.
Так же откручиваем внутри болт типа TORX.
Теперь самое интересное, поднимаем ручник максимально вверх, и поднимая центральную консоль, подкладываем под нее что-то, дабы она держалась и нам было удобно откручивать болты, держащие кронштейн, их 4 штуки. К слову, на заводе специально подрезали ковролин, чтобы было удобно устанавливать / снимать подлокотник.
Изрядно помучившись и открутив последний болт опять же типа TORX, вынимаем кронштейн.
И вот, собственно, к чему это все было затеяно. Перед глазами открывается сам трос ручника и гайка (если у Вас нету подлокотника, то Вам намного проще, достаточно просто вынуть пластиковую заглушку, и предстанет та же самая гайка).
Берем наш ключ на 10, и начинаем подкручивать слева-направо, только без фанатизма. Лично я после каждого витка проверял сколько щелкает. И так до такой степени, пока не установил 5-6 щелчков (считаю это самым оптимальным, да и подлокотник в таком случае не мешает ходу, у кого он есть, тот поймет).
Но после всего этого обратно все собирать я не стал, решил проверить, не перетянул ли.
Вывешивать колеса опять же я не стал (можно эту инструкцию с вывешиванием найти в интернете), пошел путем проще. Снимаем ручник, машина заглушена и на нейтралке, поверхность ровная. Берем и толкаем колесо, да-да, именно колесо ногой, машина легко сдвигается таким образом.
Убедившись что все нормально, нигде ничего не трет и ход свободный, можем отправиться со спокойной душой собирать все в обратной последовательности.
Но все эти манипуляции могут оказаться бесполезными, если зазор между колодками и барабаном не выставлен должным образом. В данном случае надо вручную отрегулировать его, как это сделать подробно описано в данной записи (почти в самом низу) — www.drive2.ru/l/8525698/
Что в итоге имеем: оптимальное количество щелчков ручника, это отнюдь не лишнее. Машина мертво стоит на 5-6 щелчках, подлокотник не мешается, а значит, что мы добились поставленной цели.