Где находится предохранитель в пусковом устройстве

Принцип действия, размещение и проверка термопредохранителя в трансформаторе

Своими руками

Основная причина выхода их строя трансформаторов – перегрев при перегрузке или коротком замыкании. Термопредохранители в трансформаторе отключают его при повышении температуры выше допустимой и защищают аппарат от возгорания.

Что такое термопредохранитель и зачем он нужен

Термопредохранитель — это элемент электрической схемы, отключающий аппарат не при превышении тока выше номинального, как обычный предохранитель, а при повышении температуры.

Перегрев трансформатора происходит по разным причинам, основные из которых перегрузка или недостаточное охлаждение устройства. При этом разрушается изоляция обмоточных проводов, что приводит к витковому замыканию или возгоранию обмоток.

Основной задачей аппарата является разрывание цепи при перегреве. Он подключается последовательно с первичной обмоткой и устанавливается внутри катушек трансформатора, под наружной изоляцией. При перегреве происходит его срабатывание и отключение аппарата.

Принцип действия устройства

Есть несколько видов термопредохранителей, выполняющие одинаковые функции, но различные по конструкции:

• Одноразовые предохранители. Внутри элемента находится проволока из легкоплавкого сплава – Розе (+94°C.) или Вуда (+60-68,5°C). Наполнителем является кварцевый песок, впитывающий расплавленный металл и гасящий дугу, которая появляется при срабатывании устройства.
• Самовосстанавливающийся предохранитель. Это полимерный терморезистор с нелинейным изменением сопротивления при повышении температуры. В холодном состоянии оно близко к 0 и не оказывает влияния на работу схемы. При превышении температуры сопротивление элемента возрастает, и он отключает обмотку трансформатора от сети. После остывания предохранитель возвращается в исходное состояние.
• Биметаллические термостаты. В корпусе этих приборов находятся контакты и биметаллическая пластинка. При нагреве она изгибается и размыкает контакт. Есть двух видов – малогабаритные с гибкими выводами, которые устанавливаются внутри обмоток и более массивные, которые имеют клемы для подключения и ставятся снаружи аппарата на магнитопровод или радиатор выходных транзисторов.

Где размещают предохранитель в трансформаторах

Для эффективной работы устройство защиты должно находиться в непосредственной близости от намоточного провода, среди витков катушек.

В обмотке

Установка в первичной обмотке не применяется из-за того, что она находится ближе к магнитопроводу, и корпус термопредохранителя мешает наматывать вторичную обмотку, а температура намоточных проводов одинаковая во всём аппарате.

Исключением являются трансформаторы с раздельными катушками. В этом случае возможна установка двух элементов защиты – по одному в каждой обмотке.

Во вторичной обмотке

Самое распространённое место монтажа термозащиты – наружная поверхность вторичной обмотки, под внешней изоляцией трансформатора. В этом случае элемент устанавливается после намотки катушек и не мешает равномерной намотке проводов.

Кроме того, в случае короткого замыкания в схеме вторичная катушка нагревается сильнее первичной, особенно при наличии нескольких обмоток.

Информация! Термопредохранители независимо от места установки всегда подключаются последовательно с первичной обмоткой. Это необходимо для полного отключения аппарата в аварийной ситуации.

Какие термопредохранители используются

В зависимости от назначения аппарата в трансформаторах применяются разные типы термопредохранителей.

В трансформаторе музыкального центра

Перегрев музыкального центра не всегда связан с выходом из строя электронной схемы. Это может происходить из-за длительной работы, недостаточного охлаждения, установки центра возле батареи отопления и других причин.

Кроме того, музыкальная аппаратура дороже зарядных устройств и блоков питания, поэтому в них устанавливаются более дорогие многоразовые самовосстанавливающиеся предохранители и биметаллические термостаты.

Информация! В некоторых аппаратах термозащита устанавливается не только в трансформаторах, но и на радиаторах силовых транзисторов.

В трансформаторе блока питания

Блоки питания — это сравнительно недорогие устройства, поэтому в бп устанавливаются одноразовые предохранители со вставкой из легкоплавкого металла.

Как проверить исправность работы термозащиты

Проверка работы одноразового предохранителя приведёт к его срабатыванию и выходу из строя, поэтому такие элементы проверяют только тестером на целостность.

Для проверки многоразовых устройств термозащиты кроме тестера необходима обычная зажигалка;

• подключить тестер к выводам термопредохранителя;
• проверить сопротивление – должно быть около 0Ом;
• нагреть элемент зажигалкой;
• в процессе нагревания сопротивление исправного устройства резко увеличивается;
• после остывания показания прибора должны вернуться к первоначальным.

Как сделать самодельный термопредохранитель

Сделать полноценное устройство термозащиты в домашних условия нельзя – для этого необходимы дорогие и редкие сплавы. Распространённый оловянно-свинцовый припой ПОС-60 имеет температуру плавления 190°С и не обеспечит надёжную защиту.

Элемент для замены стоит недорого и его можно приобрести в магазине или заказать на Алиэкспресс. Выбор производится по трём параметрам:

• Температура срабатывания. Должна быть аналогична сгоревшему предохранителю.
• Ток. Должен быть не меньше тока защищаемого аппарата.
• Напряжение. При работе напряжение на выводах предохранителя несколько милливольт, но при срабатывании оно равно напряжению сети. Поэтому при недостаточном номинальном напряжении элемента внутри него произойдёт короткое замыкание и трансформатор останется в работе. Для большинства электроприборов этот параметр должен составлять не менее 250В.

Технологический процесс ремонта и замены предохранителя

Во многих случаях трансформатор перестаёт работать из-за срабатывания термопредохранителя. Это происходит не только из-за перегрева обмоток, но и из-за кратковременного повышения тока. В этом случае термозащита выполняет функцию обычного предохранителя.

Для восстановления работоспособности аппарата защитный элемент необходимо заменить на аналогичный или на обычный предохранитель. Есть два варианта подключения термозащиты.

Соединение проводов на плате

В этом случае достаточно закоротить вывода термозащиты или припаять параллельно вышедшему из строя элементу на длинных проводах исправный. Он укладывается на вторичную обмотку и закрепляется скотчем.

Соединение внутри катушек

В этом случае необходимо следующее:

• демонтировать трансформатор;
• разобрать магнитопровод;
• снять со вторичной обмотки наружный слой изоляции;
• отделить от катушки термопредохранитель;
• отпаять его от вывода первичной обмотки;
• припаять вместо него исправный элемент и поместить на место старого;
• обмотать всю конструкцию изоляционным материалом;
• собрать трансформатор и подключить его к плате.

Важно! Причиной срабатывания термозащиты может быть неисправность электронной схемы, поэтому после сборки работоспособность аппарата необходимо тщательно проверить.

Автоматический предохранитель

Плавкая вставка имеет мизерную индуктивность. На ней не наблюдается никакого падения напряжения, а значит поврежденный УЗИП в случае чего отключится как положено.

Вроде бы все правильно, в чем же здесь подвох? Представим, что при попадании молнии и импульсном перенапряжении дугогасительная камера УЗИП не справилась с сопровождающим током и устройство просто сгорело, создав короткое замыкание.

Естественно, в этот момент должна сработать плавкая вставка. О каких величинах токовых нагрузок здесь идет речь?

При выборе такого предохранителя говорится, что он должен беспрепятственно пропустить через себя импульсный ток молнии и сопровождающий его ток, до момента его гашения в УЗИП. И только потом происходит сработка, если УЗИП развалилось и не справилось со своей задачей.

Вот один из графиков номинальных токов плавкой вставки и импульсного тока молнии в кА. На нем показана величина сгорания и взрыва предохранителя при тех или иных значениях.

Что нам предлагают производители? Они говорят, самостоятельно рассчитайте ток, который пройдет через ваш УЗИП и подберите соответствующий предохранитель, чтобы он при этом сгорел.

Если в ваших условиях максимальный ток 10кА, то вам можно взять предохранитель номиналом 100А. При таком токе (10кА) или меньше, он спокойно пропустит эту величину, чтобы УЗИП воспринял весь удар на себя.

Если же УЗИП не сработает и замкнет, то плавкая вставка при этом сгорит. И вот тут-то и появляется основная проблема. За какое время она сгорит?

Как выбрать предохранитель ПАР

Предохранитель автоматический резьбовой разрабатывается специально для применения в бытовых условиях, где напряжении всегда составляет 220 Вольт, в редких случаях и 380 Вольт. Чтобы человек не ошибся ,при выборе на коробке всегда указывается его техническая характеристика. Так каждый человек сможет понять, для чего же он предназначен.

Перед их выбором стоит учитывать все характеристики своего дома. Если говорить конкретно, то только номинальные токи: 6 и 10 ампер, для некоторых цепей 20. Именно эти показатели и выступают решающими в выборе правильной защиты для своего дома. Характеристика автоматических предохранителей имеет ряд отличий.

Как работает пробка автомат – ПАР

Принцип работы автоматических предохранителей основан на тепловом и электромагнитном действии переменного тока. До фиксированного момента, пока токи через ПАР не достигли критического значения – его нормально замкнутые контакты остаются в исходном состоянии.

При длительном превышении током нагрузки своей номинальной величины входящая в механизм биметаллическая пластина начинает постепенно нагреваться. Под воздействием тепла она через какое-то время выгибается и освобождает коромысло от защелки, ранее обеспечивающей замкнутость рабочей цепи. После срабатывания автомата эта цепочка обрывается, отключая перегруженную по току линию питающего кабеля.

При коротком замыкании происходит резкое увеличение тока, который приводит в действие электромагнитную часть расцепителя (биметаллическая пластина в данном случае просто не успевает нагреться). Эта рабочая часть автомата представлена миниатюрной катушкой, намотанной из провода заранее рассчитанного сечения.

При прохождении больших токов через катушку возникает электромагнитное поле и она работает как электромагнит, притягивая металлический сердечник. При движении сердечника рама защелки проворачивается, тем самым освобождая механизм отключения. Механизм отключения приводится в действия силами сжатой пружины, контакты разрываются и электрическая цепь размыкается.

Как измерять диаметра проволоки

Диаметр тонкого провода лучше всего измерять . Если под рукой нет микрометра для измерения диаметра проволоки, то можно воспользоваться обыкновенной линейкой.

Нужно намотать 10-20 витков к витку проволоки на линейку, поделить количество закрытых миллиметров на количество намотанных витков. Получите диаметр. Например, у меня намотано 10 витков провода, и они закрыли 6,5 мм. Делим 6,5 на 10. Диаметр провода получается равным 0,65 мм. 0,05 мм занимает изоляция. Следовательно, реальный диаметр составляет 0,6 мм.

Такой провод подойдет для изготовления предохранителя на 30 А. Провод мотал толстый для большей наглядности. Чем больше намотаете витков на линейку, тем точнее будет результат измерений. Нужно наматывать не менее одного сантиметра. Если в наличии проволока малой длины, то намотайте ее на любой стержень, например, отвертку, зубочистку или карандаш, а линейкой измерьте ширину намотки.

Онлайн калькулятор для расчета диаметра провода
Ширина намотки на линейке, мм:
Количество витков:

Результаты измерений можете обработать с помощью онлайн калькулятора. Для определения диаметра провода достаточно в окошках ввести ширину намотки, количество витков и нажать «Рассчитать диаметр провода».

Подключение УЗО

Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.

Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.

Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.

Принцип работы

Устройство автомата обеспечивает специфику его работы. Рассмотреть принцип действия прибора стоит на примере однополюсной модели:

1. На верхнюю клемму подключается кабель от линии питания, на нижнюю – провода потребителей.
2. Для включения необходимо ставить ручку в верхнее положение, для отключения – в нижнее.
3. В момент включения механизмом взвода направляется подвижный контакт к неподвижному. Сцепка соединяется.

Соленоидный расцепитель-электромагнит функционирует по принципу выталкивания сердечника из центра катушки электромагнитным полем.

Работа в нормальном режиме

В неаварийном режиме автомат работает иначе. Ручка управление поднята вверх, а ток поступает на устройство через кабель питания. Проводник подкинут на верхнюю клемму. Затем ток направляется на неподвижные контакты, оттуда – на подвижные. На соленоидную катушку токи подаются через гибкий кабель. После нее поступают на биметаллический элемент, оттуда – на винтовую клемму внизу, а дальше – в электроцепь, к которой подключена нагрузка.

Как устроены старые электрические пробки

Электрическая пробка старого образа

Обычные электрические керамические пробки относятся к устаревшим моделям и применяются в домашних условиях все реже. Визуально представляют собой фарфоровую оболочку цилиндрической формы, внутренняя часть оснащена стеклянной трубкой с контактами на торцах и тонким проводником. Вкручивают их недалеко от прибора учета электроэнергии в распределительном щитке. Цоколь имеет много сходств с цоколями, предназначенными для обыкновенных ламп накаливания.

Когда через тонкий проводник внутри стеклянной трубки проходит ток высокого напряжения, она расплавляется, следовательно, электрическая цепь разрывается. Пробка при этом выходит из строя – перегорает и ремонту не подлежит. Это электротехнические устройство имеет одно неоспоримое преимущество: работа ее зависит не от работоспособности и производительности бытовой техники и электрических приборов, а от физических свойств материалов. К недостатку относится неремонтопригодность: сработав один раз, требует утилизации.

Классификация приборов

На основании классификации ПУЭ пользователи могут подобрать устройства одной из категорий.

Выпускаются без теплового расцепителя. Модели подходят для сети, к которой подключаются мощные агрегаты. В качестве защиты от перегрузки применяется реле максимального тока. Предохранитель защищает линию от сверхтока при коротком замыкании.

Класс А

Автомат класса А

Чувствительные модификации со срабатыванием теплового расцепителя при повышении силы тока на 30%. Автоматы отличаются:

• катушкой, обесточивающей сеть за 0,05 сек при превышении нормальных показаний;
• биметаллическим элементом – выключает питание через 20-30 сек.

С помощью приборов организуется соединение цепей с полупроводниками.

Класс В

Защитное устройство класса В

Оборудование подойдет, если у вас частный дом или квартира. Применяется для подключения к розеточным, осветительным линиям. Характеризуется:

• срабатыванием электромагнитного расцепителя при увеличении показаний на 200 % за 0,015 сек;
• срабатыванием пластины из биметалла через 4-5 сек.

Пусковое значение тока для такого устройства должно быть минимальным.

Класс С

Автомат класса С

Автоматический селективный прибор можно поставить в бытовой сети. Электромагнитный узел срабатывает при превышении номинального тока в 5 раз. Тепловой расцепитель становится активным через 1,5 сек. Устройства класса С используются на вводе.

Класс Д

Применяются для организации общей электролинии в качестве резервной защиты. Срабатывают, когда основное оборудование не может своевременно обесточить питание. Номинал электротока должен превысить норму 10 раз.

Классы K и Z

Время срабатывания зависит от типа тока в сети с индуктивным типом нагрузки. Переменный ток должен быть больше нормы в 12 раз, постоянный – в 18. Электромагнитный соленоид активируется через 0,02 сек, тепловой узел – при увеличении тока на 5 %.

Характеристики плавких предохранителей

Основная характеристика заключается в прямой зависимости времени плавления от силы тока. Поэтому, то время, за которое плавкая вставка предохранителя перегорает, соответствует определенному току. Данный параметр больше известен, как времятоковая характеристика.

Кроме временного показателя существуют и другие характеристики, с помощью которых производится определение типов плавких предохранителей. Среди них, в первую очередь, следует отметить номинальный ток. Это наиболее допустимый ток нагрузки по условиям нагрева корпуса предохранителя в течение продолжительного времени. Выбирая устройство по этому показателю, должна учитываться нагрузка электрической цепи, а также условия работы предохранителя.

В некоторых случаях, номинальный ток может быть выше, чем ток в самой электрической цепи. Например, в пусковых устройствах электродвигателей, чтобы избежать перегорания предохранителя во время пуска. Следует учитывать, номинальный ток предохранителя должен соответствовать номинальному току заменяемого элемента.

В свою очередь, номинальный ток заменяемого элемента представляет собой максимально допустимый ток нагрузки в течение длительного времени, когда этот элемент установлен в держателе или в контактах. Кроме того, существуют номинальные токи основания и патрона предохранителя, которые нужно учитывать при выборе защитного устройства. Кроме того, используется такой показатель, как номинальное напряжение. Данный параметр представляет собой межполюсное напряжение, совпадающее с номинальным междуфазным напряжением защищаемых электрических сетей.

Для того, чтобы плавкие предохранители обеспечивали надежную защиту, значение данной величины должно быть больше или равно напряжению защищаемого объекта. Например, предохранитель с номинальным напряжением 400 вольт может использоваться для защиты цепей на 220 вольт, но ни в коем случае, не наоборот. Таким образом, эта величина характеризует возможность предохранителя своевременно разрывать электрическую цепь и гасить дугу.

Поэтому, при выборе предохранителя в качестве защитного средства, необходимо в обязательном порядке учитывать параметры, которые позволяют обеспечить надежную защиту объекта.

Известно, что автоматические выключатели выбираются исходя из номинального тока, а на что следует обращать внимание при подборе аппаратов с предохранителями?

Людмила Павлова (Л.П.): При выборе предохранителей в первую очередь необходимо обращать внимание на номинальное напряжение плавкой вставки, оно должно быть не ниже, чем рабочее напряжение сети. Большинство предохранителей выпускается на рабочее напряжение 500В, эти предохранители подходят более чем для 80% всех электроустановок

Если же требуется более высокий уровень напряжения – существует версия плавких вставок с рабочим напряжением 690В. Также следует проверить предохранитель на неотключение пусковых токов, если речь идёт о защите двигателей. Это сделать очень просто, используя кривую пуска двигателя и время-токовую характеристику предохранителя.

Для чего предназначены автоматические предохранители (пробка-автомат)

Предохранитель автоматический резьбовой (ПАР) в соответствие со своим устройством применяется для защиты электропроводки от аварийных режимов работы. К ним относятся перегруз и короткие замыкания.

По своему посадочному месту он идентичен обычной пробке и полностью взаимозаменяем с ней. Однако в отличие от своего аналога пробка-автомат является многоразовым прибором, функциональность которого обеспечена встроенными в него расцепителями (биметаллической пружиной и электромагнитной катушкой).

Такие защитные приборы устанавливаются на вводе в квартиру и сразу после счетчика, от которого линии электропроводки разводятся по всем комнатам с подключаемыми к ним нагрузками. Основное предназначение этих устройств – обеспечение аварийного отключения каждой из питающих линий в случае перегрузки по току или короткого замыкания.

Защита от молний и быстродействие

Оказывается, этот вопрос обделен вниманием практически во всех руководствах и учебниках. Если воспользоваться стандартными кривыми времятоковых характеристик, то можно выяснить, что при больших токах КЗ предохранители сгорают очень быстро – от 0,01сек до 1 миллисекунды

А это время значительно меньше, чем полная вспышка тока молнии

Если воспользоваться стандартными кривыми времятоковых характеристик, то можно выяснить, что при больших токах КЗ предохранители сгорают очень быстро – от 0,01сек до 1 миллисекунды. А это время значительно меньше, чем полная вспышка тока молнии.

Полная вспышка тока молнии может содержать в себе несколько импульсов (до 6шт!). При этом общая их длительность по времени близка к 0,1сек. Что в итоге мы имеем?

А имеем следующую ситуацию. Допустим, попала многокомпонентная молния в ЛЭП или рядом, УЗИП не спасло и замкнуло.

Через 0,01сек сгорела вставка, а еще через 0,02сек прибежали оставшиеся 5 импульсов в несколько кА и ваш щиток и все оборудование превратилось в “угольки”.

Защиты то уже никакой нет.

Именно исходя из этого и приходится идти на некоторый компромисс. А именно, возвращаться к схеме №2 с защитным автоматом в общей цепи.

Если у вас оборудование не 1-й категории, а простой жилой дом, то вполне реально отказаться от предохранителей и поставить выключатель соответствующего номинала.

Да, при грозе вы останетесь без света, зато спасете все дорогостоящие приборы и технику.

Характеристики автоматических предохранителей

Дифференциальный прибор необходимо подбирать на основании номинального предела отключения, количеству полюсов, время-токовому показателю и номиналу тока срабатывания.

Номинальная отключающая способность

Данная ТТХ автомата указывает диапазон, при котором он разомкнет проводку для обесточивания ее и потребителей. По номинальной отключающей способности бывают приборы:

• на 4,5 кА – применяется в качестве защиты силовой линии частного дома. Сопротивление кабеля равно 0,05 Ом, предел тока – 500 А;
• на 6 кА – устанавливается в жилом секторе или общественных зданиях с сопротивлением 0,04 Ом и пределом тока 5,5 кА;
• на 10 кА – защищают промышленные установки, поскольку ток до 10 000 А возникает в короткой магистрали, проложенной от подстанции.

Количество полюсов

Четырехполюсный автоматический выключатель класса D

По данному параметру можно установить количество проводов для подключения. Существует 4 модификации:

• Однополюсные. На выключатель можно подкинуть кабели отвода и питания, но он защитит только от возгорания. Нейтраль размещается на нулевой шине в обход автомата. При выключении разрывается фаза.
• Двухполюсные. Одновременно обесточивают всю проводку. Применяются, когда подключается однофазный прибор (бойлер, водонагреватель). К нему автомат подсоединяется 2-мя проводами питания и 2-мя проводами отвода.
• Трехполюсные. Используются, когда в сети трехфазный или четырехфазный тип питания. Соединяются по схеме треугольника или звезды.
• Четырехполюсный. Прибор, необходимый для 6 проводов (3 – фаза, 3 – защита). Допускается подключение на 8 кабелей (4 – фаза с нейтралью, 4 – отводящие, т.е. фазный и нулевой).

Время-токовый показатель

Время-токовые характеристики автоматических выключателей

Величина, при которой автоматическое устройство отключит сеть до достижения критической отметки. Срабатывание происходит:

• за 10 и более мс;
• за 6-10 мс;
• за 2,5-6 мс.

Чем больше категория, тем меньше нагревается сетевой кабель.

Номинал рабочего тока

Номиналы автоматов по мощности

Характеристика, определяющая скорость срабатывания прибора при увеличении тока над номинальным показателем. На рынке присутствуют модификации:

• 1 и 2А – обеспечивают электричеством малое количество приборов с суммарной мощностью не больше возможностей устройства;
• 3А – промышленный вариант при треугольном трехфазном подключении;
• 6А, 10А и 16А – применяются для запитки отдельных комнат и квартир;
• 16А – имеют 3 или 4 полюса, устанавливаются на вводе при трехфазном питании;
• 20А, 25А, 32А – устанавливаются для защиты квартир с большим количеством бытовой техники;
• 40А, 50А, 63А – высокомощные приборы для промышленных и строительных линий.

Используйте для квартиры модификацию 25А на вводе.

Выбираем защиту по критериям

Выбор автоматических выключателей прежде всего обусловлен такими характеристиками:

• Количество полюсов (сколько линий защищает) – сегодня модульные автоматические выключатели продаются в виде 1-о до 4-х полюсых.
• Характеристика срабатывания расцепителей. Есть В, С и D – задержка времени срабатывания по возрастающей.
• Номинальный ток – показатель, при котором прибор сработает.

Выбирая плавкую вставку:

1. Определите вид вставки: цилиндрическая или ножевая – на том же сайте можно (они не взаимозаменяемые, естественно).
2. Выберите необходимый габарит – в противном случае не поместится в держатель.
3. Номинальный ток.

Очень детально расписаны характеристики в каталоге «АксиомПлюс». Выбрать нужный прибор можно за считанные минуты.

Устройство автоматических пробок

Автоматические предохранители для дома содержат в своем составе два защитных механизма (они называются расцепителями). Один из них выполнен в виде нагреваемой током биметаллической пластины, способной деформироваться при достижении им определенной величины. Второй же представляет собой простейший электромагнит, который воздействует на срабатывающий элемент автомата за счет создаваемого в нем поля.

Обратите внимание: Тепловая (или биметаллическая) защита срабатывает при длительном воздействии значительных по величине нагрузочных токов, способных привести к аварийному возгоранию электропроводки. В отличие от нее электромагнитный механизм размыкает линию при резком возрастании тока в цепи

Устройство этих изделий не исключает возможности использования дополнительных опций

В отличие от нее электромагнитный механизм размыкает линию при резком возрастании тока в цепи. Устройство этих изделий не исключает возможности использования дополнительных опций.

Таким образом, автоматический предохранитель представляет собой достаточно простую конструкцию, содержащую пару исполнительных элементов (тепловой и электромагнитный). В рабочее или замкнутое состояние они переводятся вручную за счет специального механизма, исполнительная часть которого выводится наружу. Связанная с механизмом возвратная пружина находится во взведенном состоянии, а сам он удерживается благодаря блокирующей защелке.

Выводимая наружу часть исполнительного устройства оформлена в виде двух кнопок, одна из которых имитирует электромагнитное размыкание цепи, а другая – возвращает предохранитель в исходное (взведенное) состояние.

Сколько автоматических выключателей можно использовать

Расчет групповой утечки тока

В одном электрощите нельзя устанавливать выключатель дифтока групповой сети со значением более 30 мА. ПУЭ не запрещают подключение нескольких автоматов при условии, что не будет утечки тока. Перед началом работ следует вычислить групповую утечку.

1. Переменным резистором измерить фактически показатель.
2. Рассчитать теоретическую величину на основании п. 7 ПУЭ – на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА и 10 мкА на 1 м кабеля.

Чтобы подобрать правильное количество УЗО, понадобится:

1. При подключении, к примеру, 3-х УЗО на 16 А каждый сложить величины.
2. Получившееся значение умножить на 0,4 мА.
3. Подсчитать метраж провода по схеме квартиры и умножить на 10 мкА.
4. Сложить величины и узнать утечку.

Схемы подключения УЗИП

Вот две упрощенные схемы подключения УЗИП, которые приводятся во многих нормативных документах.

На первой, аппарат защиты ставится последовательно перед самим УЗИП. Он главным образом нужен для работы в аварийном режиме, когда на УЗИП происходит короткое замыкание.

При этом везде говорится, что ни в коем случае нельзя последовательно с УЗИП ставить автоматический выключатель, а нужно использовать только предохранители. Почему так?

Автомат в своей конструкции имеет соленоид (катушку), через которую проходит ток, создающий магнитное поле для срабатывания механизма и разрыва цепи. Но индуктивность катушки, помноженная на производную от тока молнии — это дополнительное напряжение, которое возникнет на самой катушке.

Представьте себе, что у вас мизерная катушка, имеющая индуктивность в 1мкГн/м. При огромной крутизне тока молнии, на этой самой катушке может появиться напряжение до 100кВ!

Кроме того, по правилам не рекомендуется, чтобы от точки подключения УЗИП до места заземления было больше 0,5м. Лишнее расстояние здесь также критично. А катушка это опять же дополнительные витки.

И это еще не учитывая воздействие импульсного тока на элементы выключателя.

Хорошо, если ставить непосредственно перед УЗИП нельзя, давайте разместим автоматический выключатель соответствующей величины параллельно. УЗИП мы “врезаем” в цепь напряжения напрямую, а защиту обеспечиваем в «голове».

Однако и здесь возникает проблема. При повреждении УЗИП вводной выключатель обесточит полностью весь объект, что опять же недопустимо на ответственных нагрузках.

Поэтому все как один и рекомендуют схему с предохранителями.

Предохранитель ПАР: конструкция

Из себя предохранитель ПАР представляет довольно простую конструкцию. В него входит диэлектрическая колодка, которая имеет два контакта. Такая колодка вкручивается в корпус со сменной плавкой вставкой. Все предохранителя ПАР устанавливаются только парами, где фазный и нулевой провод питается от сети.

Недостатки конструкции автоматических предохранителей

• Часто перегорают калиброванные нити от малейших перепадов напряжение;
• Для нормальной работы таких автоматических предохранителей дома нужно иметь огромное количество сменных предохранителей. Ведь они очень часто выходили из строя, а возможность замены только одна – вставлять новый предохранитель.

Если вы решили установить более современное защитное оборудование читайте: Дифференциальный автомат или узо, что лучше выбрать.

Целесообразность использования – где и какой вариант ставить

О преимуществах мы знаем. Теперь поговорим о целесообразности применения. Плавкие предохранители используйте для:

• временной защиты электрических цепей – например, при ремонте или строительстве, когда еще нет распределительного щитка, но защита нужна;
• для предотвращения кражи АВ на больших строительных объектах – чаще всего модульную аппаратуру устанавливают перед самой сдачей объекта;
• при небольших нагрузках их использовать намного дешевле, так как АВ с небольшим номинальным током, например, на 0,5А стоит дороже, чем прибор того же производителя на 25А.

АВ отлично подойдут для установки в быту. Особенно помогут, если Вам нужно на время обесточить дом или комнату – нужно просто опустить рычаг. Также оправдана их установка на объектах, где относительно часто бывает перегруз – дешевле купить единожды автомат, чем каждый раз менять вставку.

Методика прогрузки

При прогрузке измеряются основные характеристики автоматов (номинальный ток, ток срабатывания защиты, время срабатывания защиты при ненормальных режимах) на специальной установке. Все работы по проверке работоспособности проводит специальный персонал, имеющий допуск к таким испытаниям, с удостоверением с отметкой о допуске к специальным работам по испытаниям электрооборудования.

В удостоверении должна быть указана группа по Технике Безопасности, и напряжение, при котором работник может проводить проверки (до или выше 1000в). Удостоверение должно быть подписано главным энергетиком предприятия, которое проводит проверочные работы. Методика прогрузки АВ в заводских условиях должна соответствовать ГОСТу по низковольтной аппаратуре управления и распределения.

Методика прогрузки требует частичного демонтажа аппарата, после проверки исправности — обратного монтажа. Устройство для проведения испытания может быть другого типа, главное чтобы на АВ подавался ток искусственного короткого замыкания с измерением его значения, и учетом времени срабатывания защиты автомата в электрической сети.

Существуют даже специальные комплекты для проверки АВ, например СИНУС-1600, показанный на фото:

Для проведения проверки теплового расцепителя на испытательной установке выставляется трехкратный ток нагрузки и максимальное время срабатывания на отключение, согласное заводским характеристикам. Обычно это время от 5 сек. до 0,5мин.

Подробно все действия по проверке автомата рассмотрены на видео:

Все результаты проводимых работ заносятся в протокол. В документе отражается величина наводимого ампеража и время срабатывания автомата. Протокол прогрузки подписывается лицом, проводящим испытания. Образец заполнения протокола проверки предоставлен ниже:

Техника безопасности

Ножевые предохранители, представляющие потенциальную опасность электротравм при замене.

Каждый тип предохранителей требует свой подход к обслуживанию и замене.

• Некоторые типы предохранителей (особенно для больших токов) могут представлять опасность для простого потребителя и требуют обслуживания со стороны квалифицированного персонала.
• Самовольное увеличение номиналов может повлечь за собой повреждение электропроводки высокой температурой вплоть до пожара.

Замена предохранителей

• Замена предохранителей бытовым пользователем может производиться только при снятом напряжении и нагрузке. Замена предохранителя под нагрузкой может привести к возникновению электрической дуги и, как следствие, – повреждению глаз, ожогам рук, порче держателя предохранителя. Однако конструкция многих советских потребительских щитов не предусматривает предварительного отключения перед заменой предохранителя; это объясняется тем, что при откручивании пробки в момент отсоединения корпус находится всё ещё в патроне и, следовательно, потребитель не имеет доступа к дуге. Однако, после снятия предохранителя потребитель имеет доступ к находящимся под опасным напряжением токоведущим частям. В странах Европы для устранения этого недостатка используется более безопасный разъединитель предохранителей с номиналами пробковых предохранителей.
• В электроустановках до 1000 вольт замена предохранителей с открытыми токоведущими частями должна производиться квалифицированным персоналом с использованием средств защиты лица и глаз, специальными клещами, рука меняющего работника должна быть защищена диэлектрической перчаткой. Так же можно встретить диэлектрическую перчатку со вшитыми клещами для замены предохранителей.
• Замена высоковольтных предохранителей может производиться только при закороченном на землю питании.

Использование предохранителя в качестве коммутационного аппарата

Принципиальная схема защиты от случайного возвращения напряжения

Почти всегда при работах в электроустановке существует необходимость снять напряжение для безопасного проведения тех или иных работ в электроустановке. Если в щитах производственных электроустановок коммутационные аппараты имеют короткозамыкатель на землю; то аппараты в щитах простых бытовых потребителей ограничиваются более простыми конструкциями, всего лишь разрывающими цепь в случае аварийной ситуации. Зачастую, при проведении электроработ в жилом секторе ограничиваются только отключением предохранителя, причём отключенный на время проведения электроработ предохранитель никак не помечается – при случайном включении кем-то посторонним, производящие в отключённом сегменте электроработы люди окажутся под опасным напряжением. На время проведения электроработ необходимо вынимать фазный(-е) провод(а) из предохранителя на стороне потребителя, чтобы случайное включение посторонними лицами не поставило под угрозу жизни производящих в данном сегменте электроработы людей и не вызвало их электротравмы.

Выбор предохранителей

Измерительный прибор для измерения тока короткого замыкания

Выбор должен происходить исходя из технических возможностей проводки/защищаемого электрооборудования.

При нарушении этих условий чрезмерный ток может повредить розетки и другие элементы электроустановки, а также привести к пожару . Форма патрона для плавких предохранителей может быть такой, что установить в него предохранитель большего номинала невозможно.

При необходимости подключения очень мощного электроприбора сто́ит позаботится о предварительном отключении всех не нужных в данный момент электроприборов , это часто предотвращает срабатывание предохранителя.

Следует также обратить внимание на приборы, способные выйти из строя при неожиданных включениях/выключениях и при больших колебаниях напряжения в сети: электромоторы (в том числе моторы компрессоров в холодильниках), компьютеры , цветные телевизоры (с катушкой размагничивания на кинескопе) и видеомагнитофоны

Жучок

Иногда при отсутствии в наличии необходимого предохранителя, или с целью сознательного обхода защиты, используют металлическую перемычку между контактами – «жучок». Однако следует иметь в виду, что, выгорание предохранителя свидетельствует о наличии более серьёзных проблем в электрической цепи, в частности, о коротком замыкании. Замена штатного предохранителя «жучком» может привести к выходу из строя более дорогих комплектующих и/или к возгоранию. Последнее часто является причиной пожаров .

Молниеотвод – один или несколько?

Кроме защиты от непосредственного попадания молнии в ЛЭП, УЗИПы спасают от наводок и импульсов в низковольтных цепях, когда молния ударила рядом с объектом или в молниеотвод.

Однако в первую очередь для снижения таких негативных последствий от грозы нужно все же делать упор на традиционные методы (молниеотводы и качественно выполненное заземление).

Нельзя полагаться только на УЗИП, не имея хорошего молниеотвода и контура заземления. Устанавливать их нужно в случаях, когда другие средства оказываются, либо не дееспособны и через чур дорогими, либо попросту физически отсутствует возможность для их монтажа.

Что нам дает традиционная молниезащита? Молниеотводы перехватывая молнию, не устраняют полностью воздействие эл.магнитного поля.

При этом забудьте здесь про правило – “чем выше, тем лучше.” Излишне высокий молниеотвод, только увеличивает число проблем.

Ваша задача – обеспечить достаточный уровень защиты при минимально возможной высоте.

Как известно, радиус притяжения молнии равняется трем высотам молниеотвода. При снижении его габарита вы автоматически уменьшите радиус стягивания молний.

Все это говорит о том, что на крупных объектах нужно отказываться от одиночных молниеотводов и переходить к мультиэлектродным. Именно это и не любят как проектировщики, так и исполнители.

Для них гораздо проще (но не надежнее), просчитать что-то одно, чем распыляться на несколько элементов системы.

Разновидности и типы элементов

Плавкие предохранители делятся на два вида: низковольтные и высоковольтные. Деление это объясняется величиной напряжения рабочей электросети, в которой используется предохранитель.

Низковольтные приборы маркируются как ПН или ПР и рассчитаны для напряжения до 1000 В. В низковольтных устройствах ПН вокруг вставки из меди находится мелкозернистый наполнитель. Применение их рассчитано до 630 Ампер.

Прибор ПР более простой (на фото ниже), чем ПН, но при коротком замыкании и они способны гасить электрическую дугу. Рассчитаны на токи от 15 до 60 Ампер.

По конструктивным особенностям предохранители делятся на патронные, пробочные, пластичные и трубчатые. По типу исполнения выпускают разборные и неразборные изделия. У разборных есть возможность доступа к вставке. Конструкция разбирается и сгоревшая вставка заменяется на новую. Неразборные сконструированы из стеклянной колбы, поэтому считаются одноразовыми и замене вставки не подлежат.

Какие предохранители за что отвечают. Какие предохранители отвечают за запуск двигателя и почему он не заводится

Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.

Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.

Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер – явный признак того, что аккумулятор разряжен.

Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.

Проблема со стартером и выключателем зажигания

Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.

Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.

Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.

Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.

Какой предохранитель отвечает за стартер

В общем у меня блок предов нового(!) образца. Проверил все предохранители — нашел один сгоревший — F29 на 20А. После его замены заработали дворники и вроде как щелкает(не уверен что оно) реле стартера при попытке завестись, но стартер молчит. Аккум 11.5, при заводке до 10.3 падает.
UPD: Вроде как нашел схему для своей комплектации, но тогда возникает проблема — выходит, что либо напруги аккума не хватает, либо стартер сдох. А покупать что-то одно наобум довольно рискованно =/

UPD2: Приезжал друг со своим акб, проверяли — дело явно не в аккуме. И, судя по звукам — втягивающее щелкает. Но вот стартер не крутит. Завтра потащим авто на СТО.

В современных автомобилях, практически все цепи, обеспечивающие питание электрооборудования, защищены предохранителями. Для подключения наиболее мощных потребителей используются реле. Установка реле и предохранителей производится в монтажные блоки, расположенные в салоне или под капотом автомобиля. Вместе с ними располагается и предохранитель стартера, защищающий это устройство от коротких замыканий.

Электрические проблемы с запуском двигателя.

• Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
• Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
• Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.

Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).

• Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.

Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.

• Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.

Внимание. Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.

Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.

Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.

Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.

Свечи зажигания

Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.

Проблемы в топливной системе

Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.

Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.

Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.

Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.

Отсутствие компрессии

Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте – это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.

Проблемы с ГРМ

За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.

При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ – не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).

Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.

Другие причины, по которым машина не заводится.

Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:

• — Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
• — Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
• — Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
• — Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
• — Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
  При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.

К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.

Двигатель не запускается в мороз

Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.

Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.

Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.

После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.

Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.

Не получается установить причину?

Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.

Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей.

Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель

F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2 7,5 Левая фара (ближний свет)
F3 10 Левая фара (дальний свет)
F4 10 Правая противотуманная фара
F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 15 Переносная лампа
F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 20 Резервный
F11 5 Лампы габаритного света правого борта
F12 7,5 Правая фара (ближний свет)
F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
F14 10 Левая противотуманная фара
F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей

F1–F20 – плавкие предохранители — практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.

Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться таблицей цепей, защищенных плавкими предохранителями. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый плавкий предохранитель. В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иный устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т.д.)

Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис.Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Схема соединений монтажного блока.

Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)

Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов:

1 – модуль зажигания, контроллер; 2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха; 3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.Дополнительные реле: 4 – реле электровентилятора; 5 – реле электробензонасоса; 6 – главное реле (реле зажигания).

Сегодня рассмотрим расположение предохранителей в автомобилях ВАЗ десятого семейства, а именно моделей 2110, 21102, 21103, 2111, 2112. Также покажем где находятся предохранители и реле на схеме и посвятим о назначении каждого из них и способах замены предохранителей своими руками. Коснемся и самых частых проблем с предохранителями у владельцев этих автомобилей, методов диагностики и замены.

Хотелось бы сказать, что электрика автомобилей в частности предохранители и реле в ВАЗ 2110, 21102, 21103, 2111, 2112 вполне надежны. Срок службы зависит от условий эксплуатации и своевременной диагностики и замены на качественные комплектующие.

Давайте разберемся вообще для чего нужны предохранители в автомобиле. Прежде всего они отвечают за безопасность проводки и других систем машины. Важно понимать, что каждый конкретный предохранитель отвечает только за свою задачу и при замыкании или выходе из строя возгорание практически исключено. Перегорает конкретный предохранитель и это не вызывает цепного выхода из строя других систем.

В зависимости от проблемы выхода из строя какого либо узла или детали автомобиля, за который отвечает электрика, необходимо понимать: можно ли эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью или нет. В правилах дорожного движения написан перечень неисправностей, имея которые нельзя эксплуатировать авто. Если вы обнаружили например, что отказали фары или вообще не работают дворники — следует немедленно исправлять проблему. Ну, а с неработающими стеклоподъемниками водить машину можно.

Где расположено реле ВАЗ 2107

Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке с правой стороны по ходу машины. Оно зафиксировано на правом крыле, там есть специальная шпилька с гайкой крепления реле. Чтобы не перепутать, проследите направление провода от стартера на реле.

Предохранителя на запуск нет. Его запуск контролируется реле. В главном блоке не предусмотрена возможность установки предохранителя на стартер или реле. Также нет необходимости подключения такого предохранителя и в блоке нового образца марки “Авар” модели 402 и 404.

Когда возникают проблемы в работе стартера, первым делом нужно проверить реле, и заменить его.

Реле замыкает цепь якорных обмоток, а также статора. На крышке реле есть контактные болты, куда подсоединяются плюсовой провод и провод, идущий от реле на статор. При запуске возникает магнитное поле и втягивается якорь. Когда контактная пластина замыкает болты между собой, шток воздействует на рычаг привода.

Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле

Для включения главных систем любого автомобиля, заводом производителем запроектирована установка вспомогательных предохранителей. Как правило, они располагают в районе центральной консоли. Каждый вспомогательный модуль состоит из нескольких важных реле и электропредохранителей.

В конкретном случае, коробка находится слева от бардачка, за боковой обшивкой центральной консоли. Для быстрого доступа к коробке, нужно отодвинуть часть пластиковой защиты. Защита крепится на крестовые болты, поэтому нужно подготовить соответствующую отвертку.

Расположение дополнительного блока предохранителей и реле 2114, 2115, 2113

Дополнительный блок в салоне

Схема дополнительного блока

№	Ток, А	Назначение (Предохранители)
1	15	Главное распределительное реле
2	15	Питание контроллера
3	15	Насос топливной системы
№		Назначение (Реле)
К4		Топливный насос
К5		Вентилятор системы охлаждения
К6		Главное реле управления системами

Есть еще варианты и других расшифровок.

Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле

Реле:

Предохранитель:

f2 — главного реле;

f3 — ЭБУ (электронного блока управления).

Реле, управляющие подачей тока, присутствуют в конструкции многих ТС. Они предназначены для выполнения очень ответственной функции – включают и выключают важные электрические приборы и механические системы ТС. Если говорить простым языком – это устройство подачи тока на необходимый элемент.

Основной блок предохранителей автомобиля

Главный блок предохранителей и реле находится в задней части подкапотного пространства, в монтажном отделе, под защитной крышкой.

С обратной стороны защитной крышки может быть нанесена актуальная схема для Вашего автомобиля. Сверяйте назначение!

Вариант 1

Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-30, -3722010-38, -3722010-40, -3722010-48, -3722010-60, -3722010-68

Описание предохранителей

F1	10А Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света
F2	10А Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала
F3	7,5А Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп — сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем
F4	20А Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы
F5	20А Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения
F6	30А Управление и реле включение электрическими стекло подъёмниками
F7	30А Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла.
F8	7,5А Включение правой противотуманной фары
F9	7,5А Включение левой противотуманной фары
F10	7,5А Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов.
F11	7,5А Габаритный свет кузова правого борта
F12	7,5А Передняя правая фара ближнего света
F13	7,5А Передняя левая фара ближнего света
F14	7,5А Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света.
F15	7,5А Передняя правая лампа дальнего света.
F16	15А Поворотники кузова, реле — прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя.
F17 — F20	Запасные

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7 на 30А.

Назначение реле

• K1 — Реле включения очистителей фар
• K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
• K3 — Реле очистителя ветрового стекла
• K4 — Реле контроля исправности ламп стоп — сигнала и габаритных огней
• K5 — Реле стекло подъёмников
• K6 — Реле звукового сигнала
• K7 — Реле обогрева заднего стекла
• K8 — Реле дальнего света фар
• K9 — Реле включения ближнего света фар

Вариант 2

Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-08, -3722010-10, -3722010-18

Обозначение предохранителей

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.

• K1 — реле включения очистителей фар
• K2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
• K3 — реле стеклоочистителя ветрового окна
• K4 — реле контроля исправности ламп
• K5 — реле включения стеклоподъемников
• K6 — реле включения звуковых сигналов
• K7 — реле включения электрообогрева заднего стекла
• K8 — реле включения дальнего света фар
• K9 — реле включения ближнего света фар

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2115 — 20 (левая половина):

1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня омывающей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона

ВАЗ-2114 ВАЗ-2113 ВАЗ-2115 Звезды: Select ratingGive Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 1/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 2/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 3/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 4/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 5/5

Расположение предохранителей в ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 существует два блока предохранителей основной и дополнительный, каждый из них расположен в различных местах.

Основной блок предохранителей

В автомобиле ВАЗ 2114 основной монтажный блок предохранителей находится в подкапотном пространстве, закрытый пластиковым кожухом. Чтобы получить доступ к блоку необходимо демонтировать крышку отогнув фиксирующие застежки.

Блок представляет собой совокупность различных реле и предохранителей которые отвечают за конкретное выполнение функций на автомобиле.

Дополнительный блок предохранителей

Дополнительный блок располагается под панелью автомобиля в центральной его части. Более легкий и быстрый доступ к данному блоку можно получить со стороны пассажира, где расположился воздуховод обдува ног.

Также следует отметить, что на ВАЗ 2114 устанавливалось два типа различных блоков в зависимости от года выпуска.

Ниже приведены схемы и описание предохранителей и реле для каждого из блоков.

Как добраться до нужного предохранителя

Блок предохранителей ваз 2114

Практически вся электрическая схема ВАЗ 2114 защищена плавкими элементами ножевого типа. Самые мощные потребители вроде фар, электробензонасоса и т. п. монтируются уже через реле. Большую часть плавких предохранителей можно найти в т.н. блоке предохранителей ваз 2114. Правда, данная схема имеет исключения:

1. Рядом с аккумулятором в моторном отсеке расположено реле противотуманок;
2. Предохранители плавкие системы впрыска смонтированы под щитком панели приборов.

Специальных инструментов для демонтажа предохранителей ВАЗ 2114 не требуется. Поэтому первым делом загляните в блок предохранителей ВАЗ 2114, который находится под капотом машины напротив водителя рядом с левой стойкой. Для того чтобы открыть блок предохранителей, защищённый пластиковой крышкой, нужно лёгким движением отодвинуть на себя пару защёлок крышки, приподнять и снять её. После этого сразу можно будет увидеть модули, отвечающие за электробезопасность различных систем автомобиля.

Обозначение предохранителей на блоке прдохранителей ВАЗ 2114

Перегорел предохранителе? Тогда поменяйте его, о том какой за что предохранитель отвечает, читайте здесь.

№ предохранителя	Сила тока, A	Защищаемая цепь
Fl	20	Задние противотуманные фары
F2	10	Аварийная сигнализация
F3	10	Датчик света
F4	20	Обогрев заднего стекла
F5	20	Звуковой сигнал
F6	30	Электростеклоподъемники
F7	20	Вентилятор охлаждения двигателя
F8	7.5	Левая передняя противотуманная фара
F9	7.5	Правая передняя противотуманная фара
F10	7.5	Левые габаритные огни
Fll	7.5	Правые габаритные огни
F12	7.5	Левая фара ближнего света
F13	7.5	Правая фара ближнего света
F14	7.5	Левая фара дальнего света
F15	7.5	Правая фара дальнего света
F16	20	Поворотники
F17,F18, F19.F20	Запасные

Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока

Схема монтажного блока

Если вам необходима схема предохранителей ваз 2114 и вы ее давно искали, тогда вот она, здесь вы найдете всю необходимую информацию для самостоятельного ремонта блока предохранителей, а также схематического изображения всех элементов монтажного блока.

Описание реле: К1–реле включения очистителей фар; К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3–реле стеклоочистителя ветрового окна; К4–реле контроля исправности ламп; К5–реле включения стеклоподъемников; К6–реле включения звуковых сигналов; К7–реле включения электрообогрева заднего стекла; К8–реле включения дальнего света фар; К9–реле включения ближнего света фар.

Комплектация монтажных блоков ваз 2114

Номер монтажного блока	Наличие реле
	K1	К2	К3	К4	К5	К6	К7	К8	К9
2114-3722010	–	+	+	+	–	+	+	+	+
2114-3722010-08	–	+	+	+	–	+	+	+	+
2114-3722010-10	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2114-3722010-18	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2114-3722010-30	–	+	+	+	+	+	+	+	+
2114-3722010-38	–	+	+	+	+	+	+	+	+
2114-3722010-40	+	+	+	+	–	+	+	+	+
2114-3722010-48	+	+	+	+	–	+	+	+	+
2114-3722010-00	–	+	+	перем	–	+	+	+	+
2114-3722010-68	–	+	+	перем	+	+	+	+	+

Схема блока предохранителей и реле на Приоре

Электронный функционал ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций существенно выше, чем у предшествующей им десятой модели Лады, хотя назвать его революционным, или даже современным, никак нельзя. В этом смысле, «Приору» от ВАЗ 2110 отличает наличие разнообразных приборов, призванных обеспечить определенного уровня комфорт и безопасность. К ним относятся кондиционер, подогрев и управление боковыми зеркалами, передние подушки безопасности, примитивная система ABS, а если в сравнение брать старые модификации «десяток», то еще и электро-усилитель руля. Каждая из этих электро-цепей управляется при помощи реле и защищена соответствующими предохранителями. Все они распределены и расположены в отдельных блоках.