Приспособление для снятия ступичных подшипников
В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.
Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из универсального набора для замены подшипников. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.
Вам потребуются: съемник подшипников, съемник стопорных колец, бородок, молоток.
1. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
2. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля
и установите ее на опоры. Снимите колесо.
3. Снимите суппорт переднего тормозного механизма (см. «Замена суппорта переднего тормозного механизма»).
4. Снимите тормозной диск (см. «Замена переднего тормозного диска»).
5. Отсоедините от поворотного рычага наружный наконечник рулевой тяги (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»).
6. Отсоедините поворотный кулак от телескопической стойки (см. «Снятие и установка телескопической стойки передней подвески»).
7. Отверните гайку ступицы и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей.
Для того чтобы не повредить внутренний шарнир привода колеса, зафиксируйте привод, например, закрепив его проволокой к поперечине передней подвески.
8. Зажмите поворотный кулак в тиски, как показано на фото…
9. …и выбейте ступицу из кулака молотком, используя оправку подходящего диаметра.
10. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После снятия ступицы подшипник к повторному использованию не пригоден, поэтому его надо заменить.
11. Универсальным съемником…
12. …снимите со ступицы наружную половину внутреннего кольца подшипника.
13. Снимите стопорное кольцо подшипника съемником стопорных колец.
14. Установите съемник подшипников, выпрессуйте…
15. …и извлеките подшипник из кулака.
16. При отсутствии съемника подшипник можно выбить ударами молотка, используя оправку подходящего диаметра, так как выпрессованный подшипник нельзя использовать повторно.
17. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24 или аналогичной.
18. Запрессуйте новый подшипник в корпус поворотного кулака доупора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При запрессовке подшипника в корпус поворотного кулака усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник будет поврежден.
19. Установите стопорное кольцо.
20. Запрессуйте съемником ступицу в подшипник доупора, установив под наружное кольцо подшипника опору.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то можно повредить подшипник.
21. При отсутствии съемника запрессуйте ступицу в подшипник до упора аккуратными ударами молотка через оправку, подперев подставкой внутреннее кольцо подшипника.
22. Установите на автомобиль поворотный кулак в сборе и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Вернуться в оглавление
Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»
Проверенный способ выпрессовки подшипника при помощи хлеба
Бывают ситуации, когда надо выпрессовать подшипник с глухого отверстия. Самый бюджетный вариант – использовать хлеб.
- Фиксируем в тисках изделие так, чтобы посадочное гнездо было вверху.
- Подбираем нужного диаметра болт для выпрессовки.
- Берем мягкий кусочек хлеба.
- Закладываем в центр хлеб, берем молоток и забиваем мякиш вовнутрь при помощи болта с нужным диаметром.
- Повторяем процесс закладки хлеба вовнутрь до тех пор, когда используемый мякиш своей массой не вытеснит подшипник из гнезда.
- Прочищаем гнездо подшипника и выполняем уже работы по запрессовке новой детали на ее посадочное место.
Есть вероятность использовать пластилин, глину, но придется дольше чистить гнездо, смазывать, перед тем, как обновить изделие, ввести его аккуратно в эксплуатацию. А хлеб мягкий, поэтому не повреждает поверхности, не царапает стены. Пластилин или глина могут оставить «следы», забраться в мелкие щели, резьбу, а это удлиняет и усложняет процесс очистки посадочного места подшипника.
Таким образом, можете использовать проверенный способ, как выпрессовать подшипник при помощи хлеба, не боясь последствий. Просто совершите подготовительные работы, подготовьте инструменты для ремонта. Дерзайте и у вас все получится! Главное, верить в успех дела.
Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками
Покупка съёмника не всегда оправдывается, так как применяется при эксплуатации и ремонте авто не так часто, поэтому если есть желание, можно сделать инструмент своими руками.
Так же у самодельных инструментов есть преимущества:
- Проверенный материал.
- Возможность сделать под свои размеры.
- Стоимость ниже, чем у покупного приспособления.
- Возможность доделки или переделки.
Трех захватный самодельный инструмент
Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.
Требуемые инструменты и материалы:
- Болгарка с отрезным диском по металлу;
- Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
- Шпилька М18х1,5х 400 мм;
- Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
- Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
- Болты М10 для подвески лапок в проушины;
- Сварочный аппарат.
Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.
Второй вариант: приварить к листу гайку, вместо нарезки резьбы. В проушинах делают отверстия под болты М8 или М10.
Видео: «Изготовление трех захватного приспособления»
Чашечный съёмник
Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.
На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.
Видео: «Чашечный съемник своим руками»
Двух захватный съемный инструмент
Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.
Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:
- Лист 5 мм;
- Болт М 14х1,5х 240;
- Болты с гайками М6;
- Гайки М14.
Видео: «Двух захватное приспособление своими руками»
Съёмная траверса для выпрессовки
Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.
- Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
- Снизу соосно приваривается вторая гайка.
- Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
- Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.
Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.
Потребуется инструменты и материалы:
- Болгарка;
- Сварочный и сверлильный аппарат;
- Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
- Полоса 70х30х5, 2 штуки;
- Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
- Шайба толстостенная Д 45мм.
Чертежи для самостоятельного изготовления съемников:
Нажмите на интересующий вас чертеж для его увеличения.
Чертежи съемника ступичных подшипников.
Также понадобилась шпилька длиной 320 мм к ней приварили гайку. Так же запрессовал шарик от подшипника в центр шпильки.
По чертежам были выточены вот такие делали:
Чашка с ответной частью.
Также две шайбы размерами 74 мм и 62 мм.
Вот так выглядит весь комплект приспособления для выпрессовки ступичных подшипников.
4 лучших способа, как легко достать подшипник
В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.
Вытесняющий способ
Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:
- любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
- оправку диаметром чуть менее посадочного места.
Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.
Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.
Извлечение крытого подшипника
Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.
Силовой способ
Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.
В таком случае удалить ее можно несколькими способами:
- Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
- С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
- Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
- Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
- Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
- Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
- Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».
Способ с применением инструментов
Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.
Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.
Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.
Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.
Как правильно запрессовывать подшипники?
Вопрос в реалиях полного отсутствия технической грамотности не праздный. На этом нелегком поприще много чего было угроблено: отбито пальцев подшипников, гнезд в которые они ставятся, кувалд, а сколько нервов потрачено? Страшно и представить…
Чтобы поставить подшипник и навсегда о нем забыть нужно соблюсти несколько условий:
- Трезвость
- Хорошая теоретическая подготовка
- Наличие оправки
- Желание учится и постоянно развиваться в своем ремесле
Большинство оправки игнорируют: берут кувалду, наставляют подшипник на гнездо и забивают его словно костыль в шпалу… При таком подходе к ремонту итог спрогнозировать сложно:
- Обойма может лопнуть
- Расплющится
- Встанет с перекосом
- Может замяться посадочное гнездо
- Поломается кувалда
- Опустеет кошелек
- Даром пройдут выходные
Теория
Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:
- Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
- Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
- Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревомПо-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком
Основные приемы монтажа подшипников
При монтаже подшипников необходимо особо тщательно следить за чистотой рабочего места, монтажного инструмента и сопрягаемых деталей.
При сборке следует обратить внимание, чтобы на деталях были предусмотрены элементы, которые обеспечивали бы более точный и облегченный монтаж и демонтаж подшипника. Вот некоторые из них:
- на шейке вала и у расточки корпуса или стакана должны быть фаски;
- поверхность опорных шеек под подшипники качения с внутренним кольцом качения и без внутреннего кольца должна быть не ниже 46 HRC;
- диаметр шейки вала под посадку внутреннего кольца подшипника должен быть больше, чем диаметры предыдущих участков вала, чтобы кольцо подшипника свободно проходило через них.
В отдельных случаях допускают равенство номинальных диаметров участков вала, посадочного места и расположенного перед ним. Однако при этом обработка обоих участков должна быть выполнена с различными допусками так, чтобы нагретый в минеральном масле до t=100°С подшипник проходил свободно на посадочное место.
Посадка подшипников на валы, в гнезда корпусов деталей может быть выполнена вручную, с помощью ручных, гидравлических или пневматических прессов, с подогревом в горячем масле (80-90°С) или с охлаждением твердой углекислотой – сухим льдом (температура мину. 11-80°С).
Для запрессовки шарикоподшипника на шейку вала могут быть использованы ручные приспособления – монтажные стаканы и оправки (рис. 1; а, б, в). Применение оправок обеспечивает равномерную посадку подшипника на шейку вала, предотвращает перекос при установке и предохраняет подшипник от повреждений. Для запрессовки подшипников на валы, имеющие на конце резьбу, часто используют гаечные и винтовые устройства (рис. 1, г).
При всех способах монтажа подшипников на валы и в корпусы необходимо соблюдать следующие основные правила.
Прикладывать усилие запрессовки только к тому кольцу подшипника, которое устанавливается на посадочное место с натягом (рис. 1, д).
Рис. 1. Приспособление для запрессовки подшипников: а – запрессовка подшипника с помощью оправки и ручного пресса; б – с помощью стакана 1 и кольца 2; в – с помощью ручной оправки; г – с помощью гаечного устройства; 1 – гайка; 2 – корпус; 3 – шайба; 4 – державка
При одновременной установке подшипника на вал и в корпус усилие запрессовки передавать через оба кольца (рис. 1; б, в).
Для установки кольца подшипника на посадочное место без перекоса усилие запрессовки должно распределяться равномерно по всей торцовой поверхности кольца. Для этой цели следует пользоваться специальными монтажными оправками, трубами или кольцами. При установке подшипника при помощи молотка и медной выколотки необходимо наносить удары поочередно по всем точкам монтируемого кольца, причем каждый последующий удар наносить в диаметрально противоположной зоне торца кольца.
Не следует применять таких способов монтажа подшипников, при которых усилие запрессовки может передаваться на тела качения, а также не следует наносить удары молотком непосредственно по кольцам подшипников.
Монтажные приспособления должны быть выполнены так, чтобы при запрессовке подшипников усилия не передавались на сепаратор.
При прогреве подшипников, монтируемых на валы, следует применять ванны с электрическим подогревом или сдвоенные баки; один из баков (внутренний) наполняется маслом, а другой (наружный) – водой, которую доводят до кипения. Прогрев подшипников ведется в минеральном масле, нагретом до 80-90°С. Прогрев корпусов осуществляют погружением их в нагретое масло либо путем обдувки горячим воздухом.
Существенную роль в обеспечении нормальной работы подшипниковых узлов имеет правильное крепление колец подшипников на валу и в корпусе.
Вращающееся кольцо подшипника на валу не должно проворачиваться, так как это ведет к износу посадочных мест. Это достигается гарантированным натягом.
Для предотвращения перемещения под действием осевого усилия кольца закрепляются на валу с помощью специальных устройств.
При наличии больших осевых усилий и высоких угловых скоростей крепление колец подшипников должно быть особенно надежным. Следует помнить, что осевое крепление колец не может обеспечить закрепление их от проворачивания, если не предусмотрена надлежащая посадка.
Оправка
Оправку покупать совсем необязательно ее можно сделать самому за несколько минут из бездифицитного материала: из такого же подшипника, который нужно запрессовать. Если лень возится — оправку можно купить или даже купить целый набор и пользоваться на здоровье. Что вам больше приемлемо, то и выбирайте.
Берем старый ненужный подшипник, который еще способен вращаться. Подводим подшипник к кругу точильного станка и обтачиваем немного обойму: если подшипник развернуть поперек камня, то работа пойдет намного быстрее
Сильно стачивать обойму не нужно, хватит буквально десятой доли миллиметра
Вырезаем сваркой внутреннею обойму
Для удобства работы — навариваем на обойму шайбу
Крышки и уплотнения для подшипников
Осевое положение вала в корпусе определяется с помощью торцовых крышек. Торцовые крышки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать осевые нагрузки, передаваемые валами через наружные кольца подшипников.
Крышки подшипников изготовляют из чугуна марки СЧ15. Различают крышки глухие и с отверстиями для прохода валов (рис. 13). Крышки изготовляются с центрирующим выступом и без него. Центрирующий выступ обычно контактирует с наружным кольцом подшипника для фиксирования положения вала в корпусе. Наружный диаметр выступа равен диаметру расточки под подшипник по посадке h9, а внутренний соответствует размеру t в стакане. Толщина и наружный диаметр фланца, диаметр, на котором расположены отверстия, и их количество определяются так же, как для стакана.
Рис. 13. Уплотнения валов, размещаемых в крышках: а – манжетное; б – щелевое (l=0,2…0,4; t=4,5…6; r=1,2…2); в – центробежное; г – лабиринтное (l=0,2…0,4; f1=1…2; f2=1,5…3)
Если крышка не контактирует с подшипником, то она может быть выполнена без центрирующего пояска (плоской). Если крышка выполнена с отверстием для прохода вала, то она отличается тем, что в ней, как правило, предусматривается место для установки уплотнения, которое защищает подшипник от попадания грязи и от вытекания смазки (рис. 13, а). Наличие уплотнения и деталей крепления подшипника на валу определяет в осевом сечении конфигурацию торцовой наружной и внутренней поверхности крышки (рис. 13).
Так как щелевые уплотнения недостаточно надежно защищают подшипники от попадания пыли и грязи, то их применяют для подшипников качения машин, работающих в чистой и сухой воздушной среде. Лабиринтные уплотнения (рис. 13, в) – самые надежные, особенно при больших частотах вращения валов. Уплотнения, основанные на действии центробежной силы (рис. 13; а, в, г), применяют в качестве наружных и внутренних. В ответственных случаях применяют комбинированные уплотнения (в). Уплотнения манжетные резиновые для валов приведены в табл. 4.
Таблица 4. Уплотнения манжетные резиновые для валов
Для предотвращения вытекания смазочного материала из корпуса редуктора или выноса его в виде масляного тумана и брызг применяют различные уплотняющие материалы и устройства. Разъемы составных корпусов герметизируют специальными мазями, наносимыми на плоскости разъема перед сборкой корпуса. Во фланцевых соединениях, когда положение фланца не определяет осевой зазор в подшипниковом узле, могут применяться также мягкие листовые прокладочные материалы.
В настоящее время для герметизации фланцевых соединений широко применяют уплотнения в виде резиновых колец круглого сечения (рис. 14, а).
Для герметизации стыков типа фланец-корпус с центровочным буртом применяют установки колец в канавку (рис. 14, б), в торец (рис. 14, в) и в фаску (рис. 14, г). Установка колец в канавку занимает больше места в осевом направлении, но удобна при совмещении с регулировочными прокладками между фланцем и корпусом для осевого зазора, поскольку в этом случае изменение толщины прокладок не связано с деформацией сечения кольца, которым производится уплотнение по посадочной поверхности. Размеры установочных мест под резиновые уплотнительные кольца круглого сечения приведены в табл. 5. Эти же кольца можно применять для нецентрованных плоских стыков (не обязательно круговых). Для этого на одной из соединяемых деталей должна быть выполнена канавка. Пример кругового уплотнения показан на рис. 14, д.
Таблица 5. Размеры сечений круглых колец и установочных мест для них
| Размеры | Диаметр кольца, d, мм | |||
| 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | |
| D | 24-54 | 25-100 | 28-205 | 36-260 |
| b | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| h | 1,85 | 2,35 | 2,8 | 3,7 |
| с | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| а | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| е | 1,85 | 2,2 | 2,6 | 3,3 |
| М | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 7,2 |
Рис. 14. Уплотнение круглым кольцом
Запрессовка
Нагреваем гнездо, наставляем подшипник, кладем на подшипник оправку и с помощью молотка забиваем его на нужную глубину. Забивать нужно за несколько несильных ударов постоянно контролируя, чтобы подшипник не пошел на перекос
На вал насадить подшипник еще проще: отрезаем кусок подходящего размера трубы, нагреваем подшипник, одеваем его на вал, наставляем трубу на внутреннею обойму и забиваем
Посадки подшипников на вал и в корпус
Внутренние кольца подшипников часто закрепляют на валах посредством только соответствующей посадки (рис. 2, а).
Рис. 2. Основные схемы крепления подшипников на валу: а – неподвижное соединение по прессовой посадке; б – торцовой шайбой с винтом и стопорной планкой; в – круглой шлицевой гайкой и стопорной шайбой; г – стопорным кольцом; д – конусной разрезной втулкой и натяжной круглой гайкой и стопорной шайбой
Выбор характера посадки подшипника на вал и в корпус зависит от ряда факторов: типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, величины, направления и характера нагрузок, класса точности подшипника, нагружения неподвижного кольца.
Различают следующие виды нагружения неподвижных колец: местное циркуляционное и колебательное.
Местная нагрузка воспринимается ограниченным участком дорожки качения и передается на ограниченный участок корпуса.
Циркуляционная нагрузка воспринимается всей окружностью дорожки качения и передается на всю опорную поверхность корпуса. Это наблюдается в том случае, когда вектор нагрузки вращается.
Колебательная нагрузка распространяется на определенный участок невращающегося кольца, например, при качательном движении.
Для вращающегося кольца, передающего внешнее усилие, следует назначать неподвижные посадки, например, в редукторах внутреннее кольцо подшипника должно насаживаться на вал с натягом. Наружное кольцо подшипника, сопряженное с неподвижной частью машины, должно иметь посадку, обеспечивающую весьма малый натяг или даже небольшой зазор, дающий возможность кольцу при работе несколько проворачиваться относительно своего посадочного места, что обеспечивает более равномерный износ беговых дорожек.
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал или ось осуществляется по системе отверстия, а наружного кольца в корпус – по системе вала.
В связи с этим соединение внутренних колец подшипников с валами при переходных посадках будет фактически неподвижным с гарантированным натягом. При осуществлении неподвижной посадки следует очень тщательно следить за тем, чтобы соединение имело определенный натяг: ослабление посадки ведет к проскальзыванию вала по внутреннему кольцу, температура подшипника резко повышается, и он выходит из строя. При увеличенном натяге внутреннее кольцо подшипника расширяется, радиальный зазор между внутренним и наружным кольцом уменьшается. Это может привести к заклиниванию тел качения: подшипники нагреваются и быстро разрушаются.
Особенно тщательно следует осуществлять посадки радиальных шарикоподшипников. Шейки валов и расточенные отверстия корпусов с грубо обработанными посадочными поверхностями не должны допускаться к монтажу.
Шероховатость обработки и геометрические формы посадочных мест в значительной степени влияют на долговечность подшипников.
Овальность, конусность и биение заплечиков должны быть в пределах допусков, установленных для поверхностей, сопрягаемых с подшипниками.
Следует помнить, что от точности заплечиков валов и корпусов, а также размеров галтелей вала зависит нормальная работа подшипников качения и всего узла. При сборке необходимо следить за тем, чтобы заплечики валов и корпусов были строго перпендикулярны к оси вала, и кольца подшипников плотно прилегали к заплечикам по всей поверхности.
Размеры заплечиков вала и корпуса должны быть такими, чтобы при действии значительной осевой нагрузки торцы заплечиков не сминались. Однако очень большие заплечики затрудняют демонтаж подшипников, так как в этом случае захватить кольцо подшипника, из-за выступающего заплечика, не представляется возможным. Нормальная высота заплечиков ориентировочно должна быть равна 1/2 толщины внутреннего кольца. Если нельзя предусмотреть заплечики нормальной высоты, то применяют специальные упорные кольца.
Радиус галтели вала должен быть всегда несколько меньше, чем радиус фаски внутреннего кольца подшипника. То же относится к наружному кольцу.
При проектировании валов часто вместо галтелей делают проточки. Однако они ослабляют вал, вызывая концентрацию напряжений, и поэтому ими можно заменять галтели только в том случае, если вал имеет значительный запас прочности.
В тяжело нагруженных валах максимальные напряжения сосредоточиваются на посадочных местах вала у заплечиков. В таких случаях делать выточки и даже галтели нежелательно. Рекомендуется применять плавный конусный переход и ставить специальную упорную шайбу.
Замена передних и задних ступичных подшипников
Подшипник и ступица — это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел. Отдельно подшипник заменить нельзя. Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR
( Информация от BlackGoga ) =================
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта) Motorcraft 3M512C300AA нет ступичного болта NTN/SNR R152.62 FAG 713678790 SKF VKBA 3660 RUVILLE 5289 RUVILLE 5273 Fenox WHB71111 GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км. LYNXauto WH-1215
С ABS
FORD 1 766 628 FORD 1 506 577 SKF VKBA 3661 NTN/SNR R152.69 NTN/SNR R152.79 (Отличие .69 от .79 — первая идет с датчиком АБС в комплекте, вторая без) Ruville 5282 Fenox WHB83117 GMB GH31570 FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112 NTN/SNR R15279
Уточняйте в магазинах наличие ступичных болтов в комплектах. Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт. Land Rover LR000577 как аналог оригиналу Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12
, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Скрытый текст
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП Схема установки пыльника
1 — ступичный подшипник 2 — пыльник ступицы 3 — ступичный болт 4 — поворотный кулак
Информация и фото про пыльник ступичного болта взята отсюда Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212) Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
| Сколько проехала ваша ступица с подшипником до замены? | |||
| До 10 000км. | 8 | 2,2% | |
| 10 000-30 000км. | 18 | 5% | |
| 30 000-50 000км. | 24 | 6,7% | |
| 50 000-75 000км. | 34 | 9,4% | |
| 75 000-100 000км. | 44 | 12,2% | |
| 100 000-125 000км. | 59 | 16,4% | |
| 125 000-150 000км. | 67 | 18,6% | |
| 150 000-200 000км. | 71 | 19,7% | |
| Более 200 000км. | 35 | 9,7% | |
| Какую ступицу поставили? | |||
| FAG | 177 | 48% | |
| Fenox | 9 | 2,4% | |
| FORD | 39 | 10,6% | |
| GMB | 18 | 4,9% | |
| LYNXauto | 7 | 1,9% | |
| Motorcraft | 3 | 0,8% | |
| NTN/SNR | 50 | 13,6% | |
| RUVILLE | 5 | 1,4% | |
| SKF | 32 | 8,7% | |
| Иная | 29 | 7,9% | |
Total 349 votes, last 16 March.
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS- Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90 Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS- Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_ Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz- Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant Избавление от щелчков в ШРУСе Коды передней ступицы в сборе с подшипником Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS- Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51 Отзыв о подшипнике от pwdeni Задний подшипник (информация + фото) «BASBUG 7M512C299AD» от noxx Распил передней ступицы GMB GH211 Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком NTY KLPFR033Z — болт передней ступицы Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia) Чертеж фирменного съёмника Оправка для ступичного подшипника