Ресурс коробки автомата, вариатора, робота. Какой он? А также о заговоре производителей
Поймал себя на мысли, как быстро привыкаешь к «хорошему», еще года 4 назад я бы всем и вся доказывал — что механика намного лучше АКПП (доля правды здесь есть). Но жизнь так сложилась, что моя жена сдала на права, и мне пришлось купить машину с автоматической трансмиссией (да и самому хотелось попробовать). И знаете — понравилось, хотя сегодня не об этом. Встречаю многих «ярых» знакомых, которые признают только МКПП, и очень часто выслушиваю от них эпитеты: – «да ты что, автомат же ненадежен и очень быстро ломается, а вот (ручка), это да надежность!» «Задолбался» выслушивать такие высказывания и сегодня я хочу поговорить про ресурс автоматической трансмиссии, а также попутно развеять много мифов! Ну и про заговор производителей поговорим, куда же без этого …
Что и говорить механика, это достаточно надежный узел – там ломаться, по сути нечему, ресурс просто зашкаливает. Однако новички умудряются убивать эту трансмиссию легко и быстро! Но справедливости ради выходит из строя не сама коробка передач (хотя и такое бывает), а дополнительное оборудование, понимаете, о чем я? Конечно же — о сцеплении, корзине, выжимном подшипнике и вилке. Именно здесь и есть «ахиллесова пята» механики, именно эти элементы могут выйти из строя уже через 30 – 40000 километров (сейчас про новоиспеченных водителей). Вот вам и ресурс — а владельцу, по сути «по фигу», что это не коробка – но ведь связано с трансмиссией! Так что тут есть над чем подумать …
Автоматы в одну кучу
Еще меня немного раздражает такой факт – не разобравшись в строении, «гаражные эксперты» начинают валить все автоматы в одну кучу и ставить на них клеймо – «ненадежны»!
Ребята это в корне не правильно — ведь сейчас существует, как минимум три основных вида автоматических трансмиссий — это вариатор, автомат и робот. У каждого типа есть свои сильные и слабые стороны, ресурс может различаться «глобально» – в разы или даже десятки раз.
НУ, НЕЛЬЗЯ ВАЛИТЬ ВСЕ ЯЙЦА В ОДНУ КОРЗИНУ – АВТОМАТЫ РАЗЛИЧНЫ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ПОНИМАТЬ!
Если честно то у моего друга есть старая Тойота праворульная, еще 90 – х годов, на ней старая автоматическая трансмиссия на 4 передачи, пробег около 400 000 километров, но АКПП ни разу не ремонтировали, однако каждые 50 000 делается полное ТО, со сменой масла, фильтров — иногда промывается радиатор охлаждения. И знаете, она прекрасно работает, нет ни толчков, ни других нарушений в работе. Однако не все автоматические трансмиссии «одинаково полезны»! И зачастую вы можете попасть просто на огромные деньги уже через 50 000 пробега! Но как? Читаем дальше
Роботы или нужно быть осторожным
Самый низкий ресурс из всех автоматов – если честно, то не советую покупать! Что такое робот — по сути это механическая коробка передач, с установленным на ней сервоприводом (или электронным приводом), именно он заменяет «педаль сцепления» и берет все функции по переключению на себя.
Это то и есть первое «слабое звено» роботизированных коробок, эти приводы, ориентируются на много датчиков — обороты двигателя, температура, скорости и т.д. – принимают решения переключиться или оставаться на этой передаче. Эти алгоритмы не отлажены, работают откровенно плохо практически у всех производителей, также надежность серво или электрических приводов оставляет желать лучшего — а поэтому роботы далеки от идеала!
Еще одно слабое звено, которое напрямую влияет на ресурс, это «хитрые» диски сцепления, иногда он один, иногда их два, как например у DSG от Volkswagen. Надежность этих дисков также невелика, наверное вы «краем уха» слышали скандалы связанные с этими коробками у Фольксвагена.
Так что мой вам совет – если берете новый автомобиль, робот еще можно рассмотреть, но вот БУ, а особенно DSG, я вам однозначно не советую!
Средний ресурс робота колеблется от 40 до 60000 километров, почему так мало? ДА потому что однозначно вылезут проблемы, либо с приводами, либо с дисками сцеплений, с программным обеспечением, да мало ли с чем.
Так что берите лучше другие трансмиссии, про них ниже.
Вариатор, а почему бы нет?
Наступило время монстров, вариатор достаточно популярен на Российском рынке, хотя и не догоняет своего оппонента «гидротрасформаторный автомат». Надежность этого агрегата напрямую зависит от манеры езды, а также от правильного обслуживания.
Самое узкое место – это ремень вариатора, именно он со временем нуждается в замене. Если его не сменить, есть большая вероятность, что он разлетится прямо внутри корпуса и «убьет» все узлы и агрегаты. Поэтому обязательная замена в 100 – 120 000 км.
Также замена масла и желательная замена фильтра каждые 60000 км (можно и чаще дольше будет ходить).
Почему вариатор так требователен к смазке, все дело в том — что ремень ходит между двух валов, которые меняют свои диаметры (от скорости и оборотов). Если масло не менять оно начинает накапливать стружку грязь и т.д., которые оседают на ремне, по сути действуют как абразив на валы. Отсюда большой износ и валов и ремня, что может косвенно привести к их разрушению или большому износу
По этим же соображениям не стоит «рвать» с места на вариаторе, буксировать другие авто, ведь все это большой износ ремня и валов!
Однако если выполнять все требования производителя, то ходить могут достаточно долго, если не считать замену ремня в 120000 (ремонтом), тогда ресурс вырастает до 200 – 250000 километров, может быть и больше.
Но опять же стоит отметить, любые жесткие действия, старты с места с «буксом», буксирование других машин на тросе (или домов), «буксование» в сугробах, могут значительно снизить ресурс, так что это также не однозначная трансмиссия.
Гидротрансформаторный автомат или вот она надежность
ДА простят меня поклонники вариаторов, но ресурс обычного автомата намного выше, чем у двух соперников. Хотя сейчас производители стараются всячески его снизить! Но про это чуть позже.
Строение древнее, появилось наряду с механикой (ну может чуть позже, не суть). Здесь крутящий момент передается от двигателя к трансмиссии, а после на колеса через гидротрансформатор.
У него нет сервопривода, нет дисков сцепления – конструкция реально надежная.
Однако обычный автомат, также требователен к качеству масла (не так как вариатор, но все же), если долго не менять летит сам гидротрансформатор, а также фрикционы (внутренние шестерни в строении). Замена должна быть примерно каждые 60 – 70000 километров, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО! Желательно менять фильтра автомата и промывать радиатор охлаждения.
Если не быть голословным, автоматические коробки ходят очень – очень долго, даже сложно сказать сколько, на форумах японских производителей заявляется — что не менее 500 000 километров, просто вдумайтесь! А так я думаю что 250 – 300000 км без ремонта это 100%.
Но не спешите хлопать в ладоши, это далеко не у всех автоматов так! Зачастую многие владельцы, пренебрегают условиями эксплуатации, не меняют масла, фильтра, не промывают радиатор охлаждения. Поэтому некоторые АКПП могут и не до жить до 100000! Тут все напрямую зависит от вас, как вы будете ухаживать за этим узлом, какую ATF жидкость будете лить и т.д.
Но в тройке претендентов обычный гидротрансформатор, имеет самый большой ресурс из всех. Второе место вариатор, третье – робот.
Про заговор производителей
По сути его как бы нет! Однако сейчас все чаще и чаще можно встретить так называемые необслуживаемые автоматы, якобы масло у них залито на весь срок службы, типа – ресурс огромен. И причем все больше и больше производителей начинают использовать такие АКПП на своих автомобилях!
С одной стороны это как бы хорошо – вы «не паритесь», не заглядываете в автоматические трансмиссии, и просто эксплуатируете машину.
С другой стороны это приводит к плачевным результатам – хочу отметить, что необслуживаемых автоматов НЕТ! Это просто маркетинговый ход! И вот такой незнающий человек катается до тех пор, пока машина не встает у него «колом» затем выясняется, что трансмиссия «сдохла»! А стоит она, просто запредельных денег – думаю 200 – 300 тысяч рублей это 100%! Вот тут то и производитель и «потирает» руки, а вы остаетесь у разбитого «корыта». Нет, конечно можно отремонтировать эту трансмиссию все же она не одноразовая, но блин, стоить это тоже будет не мало!
Знаете раньше для того чтобы сменить масло (ATF жидкость) в автомате + фильтр. Достаточно было снять поддон АКПП, слить масло и поменять масляный фильтр! А вот сейчас это практически невозможно, нет конечно есть заливная горловина сверху, а вот крышки поддона нет, вы не можете слить масло, не можете поменять фильтр! Только снимать и разбирать, что кстати тоже не дешево!
Получается «полубред», чтобы обслужить коробку по-человечески, вам нужно ее снять, разобрать – и после этого только заменить масло и фильтра! Ну блин как это называется? А называется просто – «хотим, чтобы ваши коробки ломались, и вы приезжали к нам их ремонтировать, за огромные деньги!»
НУ не устраивает производителей, что трансмиссии ходят по 400 – 500 000 километров (при должно обслуживании)! Хочется чтобы максимум 100 – 150000 в идеале — кончилась гарантия и сразу сломался.
Конечно это мои размышления, но все идет к этому, ресурс сознательно уменьшают. Так что будьте бдительны.
Вариаторы, которые не подведут (их мало, но они есть)
Рейтинг мы составили из отчетов официальных дилеров, специализированных сервисов и редакционного опыта эксплуатации. Для более четкого понимания картины, надо сказать, что на сегодняшний день существует всего несколько фирм, серийно выпускающих бесступенчатые вариаторы: это — Jatco, Aisin и Luk, причем последняя переключилась на коробки с двойным сцеплением.
Поэтому один и тот же вариатор ставится на многие автомобили, но может различаться по конструкции, программному обеспечению и навесному оборудованию в зависимости от конкретной модели. Есть вариаторы в производственной программе и у некоторых автокомпаний, таких как Subaru, Hyundai/Kia, Mazda и Honda.
Начнем, пожалуй, с самой популярной коробки.
5. Jatco JF011E
Эта трансмиссия выпускалась с 2005 года до 2019‑го и ставилась на 32 модели автомобильных брендов Renault, Peugeot и Citroen, Nissan, Mitsubishi и Suzuki, Dodge, Jeep и Samsung. Для изменения передаточного отношения используют стальной ремень, связывающий между собой два раздвижных шкива с коническими поверхностями. Ремень состоит из множества пластин, скрепленных стальными лентами. Вариатор рассчитан на работу с мотором до 2,5 л и крутящим моментом до 250 Нм.
Агрегат два раза модернизировался — крайний раз в 2014‑м, когда перетряхнули все узлы, даже трансмиссионную жидкость поменяли и расширили диапазон передаточных чисел. Надо сказать, что поначалу JF011E отличался проблемами, но с возрастом их становилось все меньше и меньше. Вариатор после 2015 года практически не доставлял неприятностей владельцам. Распространенная поломка вариатора — растяжение ремня, срок службы которого зависит от манеры езды. Обычно он вытягивается после 100 000 км пробега. При замене ремня лучше установить его усиленный вариант. Из-за износа подшипников ведущего и ведомого валов появляется сильный гул в коробке. Меняют все четыре подшипника разом, чтобы лишний раз не вскрывать коробку. Также может хандрить шаговый электродвигатель и CVT зависает на одной передаче, беспокоят соленоиды и датчики скорости вращения. Тем не менее, ресурс JF011E составляет 200 000 км, в реальности он выхаживает больше. Коробка считается необслуживаемой, но в наших условиях замена масла обязательна каждые 60 000 км.
4. Toyota K112
Вариатор для «Тойоты» делает компания Aisin, но тойотовские специалисты дорабатывают ее под свои конкретные модели. Именно этот агрегат нам знаком по кроссоверу RAV-4 третьего и четвертого поколений. Модель К112, выпускалась с 2005 по 2019 годы, выдерживает до 235 Нм и сочеталась с моторами до 2,4 литров. Коробка конструктивно аналогична вариаторам «Джатко», ремень тоже состоит из пластин, связанных стальными лентами. В трансмиссии слабоваты подшипники, которые могут загудеть после 100 000 км пробега. Масло предписано менять через 45 000–60 000 км. Если обновлять его много реже, то со временем начнут забиваться масляные каналы и соленоиды гидроблока. Эффективность системы охлаждения также влияет на ресурс вариатора, ведь он изначально отличается высокой теплонагруженностью и склонен к перегреву. Тойотовский вариатор считается очень надежным. Если его не нагружать излишне резкими стартами и торможениями, коробка запросто прослужит 250 000 км и даже больше.
3. Jatco JF010E
Мы не могли упомянуть этот агрегат, поскольку он явно выбивается из общего ряда себе подобных, выделяясь большим крутящим моментом в 350 Нм и работающим в паре с ним 3,5‑литровым V6. Вариатор ставился на первые Murano c 2003 года. Коробка отличалась усиленной конструкцией и более производительным масляным насосом шестеренчатого типа, шла с гидротрансформатором, и толкающим ремнем Bosch. Несмотря на усиленную конструкцию, проблемы поначалу случались. Нередко растягивался ремень на 50 000 — 70 000 км. Правда, позже появилась его усиленная версия, а также более оптимальная прошивка блока управления. Ресурс ремня существенно вырос. Поначалу не выдерживал и редукционный клапан масляного насоса. Покрытие его со временем стирается и от попадающей грязи он подклинивал. Сегодня проблема решается заменой на неоригинальные детали лучшего качества. Масло в агрегате меняется каждые 60 000 км. Если не придерживаться этого интервала, то грязь попадает в подшипники и со временем приканчивает их, изнашиваются также клапана и соленоиды гидроблока. В группу риска относят и степ-мотор с электронным блоком управления. На втором поколении кроссовера JF010E стал долговечнее и лишился многих болячек. Ресурс коробки заявлен на уровне 250 000 км, но при щадящей эксплуатации она выхаживает больше.
2. Subaru TR580
Прототипом субаровского вариатора TR580 послужил аналогичный агрегат компании Luk, который ставился на автомобили Audi под названием MutiTronic. Японцы доработали коробку и назвали ее CVT LineaTronic, но цепь позаимствовали без изменений. Она тоже передает усилие торцевыми поверхностями, но не пластин, а штифтов, связывающих между собой звенья цепи. Максимальный передаваемый момент — 250 Нм. Коробка производится с 2010 года и до настоящего времени.
Момент от двигателя передается через гидротрансформатор и понижающий редуктор, в котором расположена предохранительная муфта. Она, кстати, защищает цепь от проскальзывания в момент скачков нагрузки при пуске двигателя. Главная передача здесь коническая гипоидная, в отдельном картере со своей системой смазки.
Как таковых проблем у TR580 в принципе нет, кроме тех, что свойственны вариаторам. Масло в ней надо менять каждые 70 000 км. В противном случае продукты износа будут засорять соленоиды и гидроблок клапанов, что со временем приведет к выходу их из строя. Недостаточное давление масла может привести к ускоренному износу многих элементов АКП. На продолжительность жизни вариатора сильно влияет стиль езды. Резкие старты с пробуксовкой приводят не только к подгоранию фрикционов, но и к износу конусов и толкающей цепи. Так и до заветной отметки в 250 000 км можно не доехать. Хотя спокойные водители проезжают гораздо дольше.
1. Ноnda BRJA
Honda — одна из немногих компаний в мире, которая самостоятельно разрабатывает и производит различные коробки передач — от «механики» до вариаторов. Бесступенчатую трансмиссию стали ставить на четвертое поколение CR-V c 2014 года. Но когда представляли пятую генерацию кроссовера в России, японцы акцентировали, что поставляют его к нам с самой надежной автоматической трансмиссией, то есть с вариатором BRJA. Агрегат был основательно модернизирован и стал еще долговечнее предшественника с индексом BLJA. Компактная коробка предназначена для передне- и полноприводных автомобилей с поперечно расположенным двигателем и максимальным крутящим моментом 250 Нм. Она ставится на кроссоверы CR-V до сих пор. Вариатор действительно получился неубиваемым и при регламентной замене масла каждые 40 000 км выхаживает 250–300 тысяч. Мне лично приходилось встречать экземпляры с пробегом далеко за 300 000 км, и никаких проблем на тот момент с ними еще не было. Отчасти долговечность определяется частым обновлением трансмиссионной жидкости, но и факт брутальной надежности — налицо. Обычно проблемы проявляются при возрастном износе АКП. Например, цепь гарантированно служит 150 000 км, а после ее замены вариатор пробежит до капремонта еще столько же. К минусам можно отнести дороговизну оригинальных запчастей и расходников, а также недавний уход «Хонды» с российского рынка. Хотя при этом сервисы, специализирующиеся на обслуживании и ремонте машин этой марки, остались и предоставляют полный перечень услуг.
Ресурс вариаторных коробок на примере Nissan
Очень жаркие обсуждения идут на всех клубных форумах о достоинствах и недостатках вариаторных CVT трансмиссий. В основном их ругают, называют слабыми, ненадежными и т.д.
Всё это неправда. На самом деле это отличная конструкция сегодняшнего дня, и если нет технологического дефекта (профиль зуба на шестерне дифференциала), из-за которого через 6-10 тысяч км начиналось ”рыкание” на NISSAN XTRAIL T31 первых годов выпуска, конструктивного дефекта в них нет. Почему они выходят из строя раньше времени – неправильная эксплуатация. Владелец авто не желает учиться правильной эксплуатации, а машина-то новая, новая конструктивно. Когда появился NISSAN XTRAIL T31 в 2008 году – кто там читал руководство владельца на русском языке ? Да никто – никому оно не было нужно. А что там читать – я новую завтра куплю еще одну. Но пришел кризис, и уже не только новой не купить – старую бы как содержать. Тут начинается прочесывание Интернета в поисках волшебства ( коробка буксует, покупать новую – нет денег). И что же волшебство показывает – а всё тоже, ремонт на продажу и сброс авто в другие руки как можно быстрее. Выясняется, что гарантий на ремонт никто не дает, а если и дают, то с такими ограничениями по вождению – жестче чем дилеры. Да и коробки эти после ремонта ходят пол года – до первой жары летом.
Приведу несколько примеров – XTRAIL T31, владелец широкой души человек, вытягивал в деревне из грязи и снега Жигули и Москвичи, таскал их на буксире, тягал даже УАЗ – но не вытянул. И что стало с его коробкой при пробеге 63 тысячи км? Правильно, она развалилась. А машина новая с салона. Ну тут сам виноват, нельзя так перегружать трансмиссию, у нее же нет пониженной передачи, вся нагрузка на CVT – она не жилец.
Другой случай NISSAN TEANA J32 – заменил масло на 40 ткм, но не сбросил счетчик старения в блоке управления – через 20 ткм CVT стала валиться в аварийный режим. А кто знал, что при замене масла надо сканером обнулять этот параметр? Там где меняли – точно не знали, но предложили поменять теперь фильтра, особенно по их мнению важен этот – тонкой очистки, который стоит в системе смазки и охлаждения.
Очень сильно некоторым верится, что сразу наступит счастье и CVT “поедет”. Ага – сейчас поедет, в поддоне тоже есть показатель: фото 2
Эти два “ежика” на магнитах говорят владельцу – что он уже приехал…Так что же делать? Менять масло и фильтра, или не менять? Это вопрос риторический, а ответ такой: «ездить по-человечески, иными словами – соблюдать руководство». Это значит, что на современных машинах надо перестать гонять, топить их в грязи, буксовать в сугробах, таскать стройматериалы тоннами на дачу, цепляя прицеп к несчастному QASHKAI – ну не рассчитаны они на это.
Вот владелец NISSAN QASHKAI с пробегом 32 ткм за три года заехал к дилеру NISSAN за две недели до окончания гарантии – сделать все. Иными словами – провести полное ТО, какое возможно. Дилеры постарались и провели какое-то ТО с заменой масел , расходников. Через две недели у владельца останавливается машина, из под капота ведро масла вытекает – приехали. Смотрим – меняли масло со снятием шлангов охлаждения во внешний кулер и не поставили хомуты. Так и оставили на трубках кулера.
С нижнего штуцера шланг стянуло временем и масло под давлением мгновенно вылилось под капот, залив пол моторного отсека, фото 3
А вот и сам хомутик со стопорной скобой для удобства установки, фото 4
Что происходит в данном случае: падает давление – задирает шкивы , CVT приходит преждевременный конец. Анализ параметров адаптаций со сканера показал, что при замене, счетчик старения масла в CVT не был обнулен. Иными словами – зачем тогда было менять масло ?
Машина проездила бы свой ресурс если бы его вообще не меняли – целее все осталось, фото 5
Все эти случаи говорят об одном: причина поломок машины – человеческий фактор, а именно, владелец и автосервис. Эти два воздействия губят любой автомобиль, независимо от его прочности и новизны. Лучше вообще ничего не делать в машине, просто аккуратно ездить и поверьте, машина пройдет намного больше по пробегу.
Можно согласиться с одним – да , ресурс узлов стал меньше. Это связано с конкуренцией и желанием многих менять машины каждый год, что подталкивает изготовителей удешевлять машины за счет ресурса. Но уменьшение ресурса связано не только с экономией . Это обусловлено ростом образования водителей, культуры эксплуатации и ремонта.
Вот например поршень пакета фрикционов задней передачи NISSAN SERENA до 2000 года и с 2001 года, фото 6
Один из них полностью металлический (силумин белый) с резиновыми манжетами, а второй просто обрезиненный. Никаких проблем с эксплуатацией этих машин нет ( при правильной эксплуатации ) . А что она подразумевает ? А то, что перед включением – выключением задней передачи машина должна быть полностью остановлена. Практически это выглядит так – едем вперед на D , полная остановка, селектор в N – задержка , переводим в R – дожидаемся загрузки трансмиссии ( толчка включения передачи ), только после этого снимаем ногу с тормоза и катимся. Что происходит в реальной жизни наших водителей – едет на D, не останавливаясь, минуя N – сразу в R. Не дожидаясь гидравлического включения – едет. Вот разворот в три приема осуществляют почти все ( мастера вождения – что сказать ) И что же происходит после такой эксплуатации: на силуминовом прочном поршне ( светлый ) ничего кроме удара и износа фрикционов, а вот на обрезиненном просто рвется часть поршня.
Линейное давление за 20 кг.см2 на скорости подается в канал поршня задних передач и разрывает его, потому, что он не такой прочный, как предыдущий, фото 7
После чего сразу горят фрикционы и машины полностью пропадает задний ход.
Почему конструкторы в Японии поменяли прочные поршня на «типа слабые»?, фото 8
Да потому, что водители у них воспитаны, соблюдают правила управления автоматической трансмиссией и нет необходимости утяжелять машину лишним металлом ( который Япония закупает, как и все остальное ). Культура эксплуатации позволяет делать машины с меньшим запасом прочности, так как они ( машины ), уже рассчитаны на хорошие дороги, бензин и грамотную эксплуатацию. Но нашим-то это не понять: они спешат и сами ломают свои –же машины. Что ж теперь, просить у NISSAN для России делать всё из чугуна что ли ?? Ну давайте сделаем всё из чугуна только нам, читать не будем вообще ничего – а что там на тракторе читать ?
А теперь немного о чугуне.
Есть такая машина TOYOTA CROWN в 151 кузове – 1996 год. Это машина сделана была на века ( делали же раньше! ), и казалось бы, ей ездить и ездить, так как запас прочности у нее огромный. Стоит там самый простой мотор тех лет — 1G-FE, который с механическим распределителем ( трамблером ), ВВ проводами и без BEAMS . Ну куда проще. В этой машине много ЧУГУНА ! Но и это не спасло её от участи быть угробленной своим владельцем или сервисом. Приезжает и еле заезжает в бокс, где небольшой подъем. Видно, что мотор потерял все лошадиные силы, хоть сзади заталкивай. Смотрим – разряжение под 40 Кпа, рядную шестерку разболтать невозможно , но ее всю трясет. Владелец не хочет делать диагностику, мотивируя , что он бы в N сервисах и ошибок нет. Да какие ошибки в 96 году ? Только флэш- лампой на панели. Объясняем, что диагностику делать надо, так как флэши на этом году будут, если метнуть в мотор очень метко боевой топор племени Апачи, и то, если повезет , в нужный датчик попасть. Стробоскоп показывает, что трамблер стоит не на месте ( а он уже до упора – и зажигание позднее ). Снимаем трамблер при ВМТ мотора по шкиву, ставим по внутренним метками самого трамблера. Мотору это помогает немного. Говорим – надо разбирать крышки , проблема в метках ГРМ, начиная от колена и заканчивая – возможно, распредвалов между собой. Клиент забирает машину. Через неделю привозит обратно. Он (сам или в сервисе – неизвестно ) переставили ремень – была ошибка на зуб по распреду – машина не едет . Спрашиваю:
— Шкив колена снимали, метку на шестерне смотрели?
— Крышку клапанов поднимали, метки на шестернях распредвалов смотрели ?
— А что вы делали ?
— Верхнюю крышку пластиковую вытянули и на распредвале ремень перекинули на зуб.
И результат? – ну нет результата. Еще в моторе стук внизу впереди – непонятно. Раз оставил, значит, наши механики снимают шкив, а там и привет коленвалу. Это то, что осталось от шпонки.
А на следующем фото – то что осталось от шестерни ГРМ, фото 9
Можно не говорить, что ролики ГРМ гремели как дизель. Потому что их явно никто не менял при предыдущей замене ремня ГРМ, а возможно они просто поддельные, потому что оригинальные так греметь не будут даже при пробеге 150 ткм. Но это уже не так важно. А причина тривиальна – не затянули нужным моментом болт крепления маховика.
Эта операция (замена ремня ГРМ), делается раз в 100 ткм, и больше в мотор можно вообще не лезть, кроме замены масла, если все сделано по руководству. Замена шестерни, шпонки, роликов , ГРМ привела мотор в полное соответствие своей марке TOYOTA 1G-FE, а CROWN – в машину, способную нормально передвигаться. И возникает вопрос: « а что нельзя было нормально сразу все сделать?».
Если даже такую прочную машину неумелым ремонтом приводят в утильное состояние, то здесь уже не важно, из чугуна она сделана или из пластмассы – сломают все. Отсюда вывод – если вы не уверены в целесообразности какого-то ремонта, лучше вообще его не производить – машина будет целее. А уж если решили что-то ремонтировать – строго по руководству, иначе любая машина превращается в хлам, который уже не ремонтировать надо – а восстанавливать.