Как проверить антирадар
При покупке радар-детекторов сложно проверить их работоспособность без наличия под рукой радара, ведь то, что прибор включается, еще не гарантирует, что он может обнаруживать радары. И хотя бракованные изделия попадаются редко, все же после покупки стоит провести небольшой тест, чтобы быть уверенным, что прибор в порядке.
Как проверить антирадар для России
Проще всего поехать в место, где наверняка установлен радар, таких участков по Москве и другим городам много и их координаты можно легко найти в интернете. Несколько раз проехав мимо радара, вы сможете понять принцип работы вашего радар-детектора, а также подстроить его под себя.
За последнее время многие фирмы несколько раз обновляли свой модельный ряд радар-детекторов, адаптируя их под условия России. Как проверить радар-детектор, чтобы быть уверенным, что он действительно настроен на обнаружение российских радаров?
Для антирадаров Cobra это обязательно буквы RU в названии модели: Cobra RU 750 или Cobra RU 850,- причем восьмая серия радар-детекторов Cobra имеет также сопровождение на русском языке.
Для радар-детекторов Beltronics изменена прошивка. Теперь для устройств с расширенной чувствительностью в диапазонах, характерных для русских радаров, в название добавлена буква «i», что значит «international». Например, ранее существовавшая модель Beltronics RX65a заменена на новуюBeltronics RX65i, при включении данного устройства на экран антирадара будет выведено название модели «RX65i». Не перепутайте.
Почему «поздно сработал мой радар-детектор?»
Довольно часто на форумах, отзывах о радар-детекторах приходится читать жалобы на то, что «мой антирадар поздно сработал на триногу», «проехал 3 камеры, на одну сработал метров за 300, а на 2 вообще не откликнулся» и т.п. Естественно люди ссылаются на плохую работу купленного товара. Я, конечно, не отрицаю то, что радар-детектор мог попасться бракованным или куплена неудачная модель антирадара, но, иногда читая отзыв, создаётся впечатление, что человек совершенно не понимает, по какому принципу работают радары ГИБДД, радар-детектор, не знают, по какому принципу распространяются радиоволны и тд. Все беды списывают только на антирадар. Давайте разберём случаи, когда ваш радар-детектор может сработать поздно, или вообще не подать сигнал.
Для начала кратко разберёмся, по какому принципу работают камеры ГИБДД. Существуют три типа камер: радарные, лазерные и безрадарные. Первый тип измеряет скорость при помощи радиоволн допплеровским методом, т.е скорость определяется по разности исходящего и входящего сигнала. Второй тип работает тем же методом, что и первые, но используют лазер. Третьи более интересны – они контролируют факт проезда авто через конкретную точку. Данные камеры стоят над полосами для общественного транспорта, контролируют встречку, а также замеряют среднюю скорость на некотором участке дороги (гуглите «система Автодория»). Чуть ниже мы ещё раз остановимся на этом.
Радар-детектор представляет себе устройство, включающее рупорную антенну для улавливания радиосигнала в определённом диапазоне, микросхемы с микропроцессором для обработки сигнала по особому алгоритму и отсеиванию ложных, линзы для улавливания лазерного излучения, дисплея с индикацией типа сигнала и динамика для звукового предупреждения. Некоторые модели оснащены GPS модулем, в котором заранее заложены координаты камер, а также некоторыми другими примочками.
Теперь посмотрим, как работает ваш радар-детектор (см. рисунок 1).
Возьмём идеальный случай: вы движетесь по горизонтальному прямому участку, впереди стоит обычная стационарная допплеровская камера, замеряющая скорость радиоволнами, при этом она постоянно включена. На рисунке 1 показаны местоположения камеры, вашего автомобиля в разных позициях, жирной зелёной линией порог срабатывания антирадара, штрихпунктирной осевой линией место замера скорости. В дальнейшем обозначения не изменяются.
В положении 1 вы движетесь по дороге, ваш радар-детектор «молчит» (ведь сигнала нет).
Поз. 2: вы въезжаете в зону облучения, ваш радар-детектор обработал сигнал и выдал вам предупреждение об опасности. Я условно обозначил зелёной линией порог срабатывания. Он зависит от интенсивности радиосигнала. Радар ГИБДД, как и любой источник радиоизлучения, имеет своё поле рассеивания радиоволн, с расстоянием волны рассеиваются, и антенне уловить сложнее (для этого нужна более мощная и большая по размеру антенна). Обозначим Dср – дальность срабатывания.
Поз 3: именно в этой точке классическая камера замеряет скорость. Здесь интенсивность сигнала наибольшая. В случае дальнейшего движения сигнал будет ослабевать. Обозначим Dзам – дальность замера.
Поз. 4: вы проехали камеру, сигнал становится настолько слабым, что ваш антирадар «замолкает».
Прошу обратить внимание, что скорость замеряется ТОЛЬКО в поз.3, всё остальное – это рассеивание радиоволн!
Теперь перейдём собственно к теме вопроса. Всё таки «почему мой антирадар поздно меня оповестил?». От чего это зависит:
1. Тип и модель камеры ГИБДД. Тактика ГИБДД.
Как я выше сказал, существуют несколько типов камер. Теперь об этом поподробнее, плюс немного расскажу о моделях камер.
Есть т.н «шумные» камеры, например КРИС или АРЕНА. Обычно их ставят на горизонтальных балках, пролётах мостов или любой конструкции, висящей над дорогой над каждой полосой (рисунок 2).
Также их устанавливают в металлических коробках в разделительной полосе или любой опоре сбоку (Рисунок 3). Иногда и без него.
Их улавливает любой самый дешёвый радар-детектор ибо это и есть т.н «идеальный случай», показанный выше. Dср=1,5…2 км для нормального антирадара, бывает даже раньше. Есть такие же мобильные комплексы, по ним ваш радар сработает где-то за 600-1000 м(Рисунок 4)
Существуют малозаметные радары типа Кордон, Кречет или Робот (он же мультирадар, смотри рисунки 5…7). Если ваш антирадар поймал её за 200-300 м, то это очень хороший результат! (при этом если камера стояла «влоб» — кстати об этом ниже тоже напишу). Проблема заключается в импульсной работе этого радара, а также малой степени рассеивания радиоизлучения.
Его выдаёт здоровая прямоугольная коробка.
Он настолько маленький, что заметить его на столбе – большая проблема. Но встречаются к счастью редко(по крайней мере сколько езжу, видел только в Тверской обл один такой, ну может ещё парочку штук где то).
Их к сожалению всё больше и больше становится, видел в Нижнем Новгороде, в Тверской области (пришли на смену Арен), в Тульской обл на М 4 «Дон» (в Туле их выдаёт здоровая спутниковая тарелка).
Стрелка-СТ – тут всё ясно (смотри рисунок 8).
Та самая, которая в своё время нашумела из-за своей неуловимости, а теперь средство пиара производителями антирадаров. Коротко о ней: мало того, что она малозаметна, у неё особый алгоритм работы: метров за 400 она «ловит» ваше авто и «ведёт» до самой точки фотографирования (метров 30). Если на протяжении этого расстояния вы превысили скорость, то она непременно сфотографирует вас. Это уже не классический вышеописанный случай, тут Dзам – переменная величина! Есть ещё версия Стрелка-М – мобильный комплекс, который устанавливается на газель и выставляется где нибудь в кустах. Встречается редко, лично я с ними не сталкивался…
Лазерные комплексы ЛИСД и АМАТА(Рисунок 9 и 10).
Глист ЛИСД внешне напоминает бинокль на триноге. Пока что существуют только мобильные комплексы. Проблема заключается в том, что «пока кнопку не нажмёшь – он не заработает», а также лазер практически не рассеивается. Но зато легко отражается! Лазер легко заметить даже в небольшом потоке машин. Отражённый луч от другой машины, строений, преломленный через стекло впереди идущего авто уловит чувствительная линза вашего радара. Если вы едите одни, и по вам начали работать лазером – сбрасывать бесполезно – вас засняли…, поэтому понятие «порог срабатывания» сводится к нулю, а дальность срабатывания зависит от интенсивности потока машин. Кстати при этом ваш антирадар может периодически замалчивать.
Аналогично с ручными замерителями скорости типа Визир, Искра и др (Рисунок 11). В простонародии «фен», «пистолет». Пока не нацелят на вас или кого то, антирадар будет молчать как партизан. Разница лишь в использовании радиоволн вместо лазера.
Безрадарные комплексы будут ловиться только через GPS (если пользуетесь Яндекс-Картами – их тоже там обозначают), естественно антенна или линза ничего не поймает. Пример безрадарного комплекса для контроля полосы А показан на рисунке 12.
2. Местоположение и направленность камеры относительно дороги и вас.
Чем выше стоит, тем он заметнее для вас. Ещё раз взглянем на рисунок 1
Камера стоит на какой нибудь опоре/сооружении над дорогой. Тут всё ясно, этот случай я описывал выше.
Теперь рассмотрим случай, когда камера ГИБДД работает «в спину» (рисунок 13).
В данном случае дальность срабатывания уменьшится вдвое-втрое. А для некоторых малошумных радаров сведётся к нулю, т.е ваш антирадар сработает непосредственно возле камеры. Это связано с направленностью излучения, оно хоть и имеет рассеивание, но характер его направленный.
Ваш антирадар сработает метров за 150-300 до преслоутой Арены, но после проезда камеры ваш антирадар некоторое время будет работать по мере удаления вашего авто. Но обычно стационарные радары типа Арена устанавливают «влоб», хотя есть и такие случаи. Мультирадары(Робот) и Кордоны контролируют сразу все полосы движения, поэтому в одном случае работа будет «влоб», а в другом случае – «в спину». Стрелка-СТ наблюдает за 4-5 полосами, поэтому если дорога 4хполосная, то она может сработать в спину, при этом сам радар находится над встречной полосой.
Но тут есть бонус для вас: замер производится сразу после «коробочки» (искл. Стрелка-СТ), т.е на нужной скорости можно поровняться с камерой, а затем проехать небольшое расстояние.
Случай 3. Радар «Арена» находится на земле (например, спрятан в кустах) и направлен под углом к дороге (рисунок 14).
Как раз этот случай актуален именно для мобильных Арен и Крисов. Стационарные тоже так установлены, но обычно они направлены под меньшим углом к дороге. Тут дальность срабатывания зависит от угла установки радара, а также он направления работы. Замер скорости происходит на расстоянии 8-10 м. от радара. Также могут ставить и в спину, и тогда работает случай 2. Иногда гаишники хитрят: когда машин нет, радар свой выключают, а завидев вас, они включат прямо перед вами. Но у Арены есть один косяк – она сразу после включения не будет работать, ей нужно «разогреться» (но в этом я не уверен! – можете опровергнуть).
<сам лично с этим столкнулся, когда на 150 км/ч пролетел Арену, но видимо поздно очухались и включили когда я уже пролетал его. Радар-детектор начал оповещать уже после засады, а от меня уже и след простыл>.
3. Камера не работает. Безрадарный комплекс.
Уже об этом упомянул не раз. Но вынесем это отдельным пунктом. Всё просто: если камера не работает или она безрадарного типа – то и ловить нечего. Это относиться к комментариям вроде «пролетел 5 камер, только на 2 сработал».
Иногда ставят муляжи камер (рисунок 15). Их опасаться не надо по понятным причинам. Конечно, как правило, муляж сразу распознать несложно (например, наклеена бумажка с распечаткой изображения радара или уж совсем неправдоподобный макет), хотя встречаются довольно реалистичные экземпляры
Отдельная тема – безрадарный комплекс. Как ранее писал, они контролируют автобусную полосу, встречку, а также есть комплекс Автодория. Для контроля встречки могут использовать и классические Арены/Крисы, просто переведённые в «пассивный режим». Чуть поподробнее про Автодорию расскажу (хотя можете погуглить её): суть заключается в замере средней скорости, а не мгновенной. Стоит две камеры (иногда и больше) на некотором расстоянии друг от друга, фиксируют время проезда вашей машины и по простейшей формуле Vср=S/t определяют среднюю скорость. Для наглядности представлен рисунок 16. На рисунке 17 представлен внешний вид Автодории.
Против безрадарных комплексов, повторюсь, поможет либо радар-детектор с GPS модулем или Яндекс-Карты. Антенной ловить бесполезно.
4. Рельеф местности.
Один из факторов, который не учитывается людьми чаще всего – это рельеф местности. А ведь он может и как в вашу пользу сыграть, так и против вас. Тут возможны только 2 случая: камера стоит на возвышенности или в низине.
Рассмотрим первый случай (рисунок 18). Радар стоит на вершине холма.
В этом случае дальность срабатывания естественно увеличится, но сигнал может на некоторое время пропасть (далеко не во всех случаях). Обычно сигнал может пропасть, если слишком крутой подъём или перед подъёмом была впадина. На рисунке 18 показан пример с «пропаданием» сигнала. В позиции 1 ваш антирадар оповестил об опасности заблаговременно. Когда вы проезжаете позицию 2, ваш радар-детектор вдруг замолчал. Земля является экраном для радиоволн, поэтому в таких случаях можете попасть «в яму». В таких случаях люди могут сослаться на ложное срабатывание «непонятно на что прямо в глухом лесу». Затем прибывая в поз. 3 ваш антирадар снова обнаруживает засаду прямо перед вами.
Второй случай противопоположный: камера находится после спуска (рисунок 19).
Рельеф в данном случае сыграет против вас. Вы едите спокойно (позиция 1), затем спускаясь вниз ваш радар-детектор начал оповещать об опасности, которая таится сразу после окончания спуска. Естественно дальность срабатывания будет ниже, чем в обычном случае.
5. Профиль дороги. Наличие «экрана».
Ещё один фактор, который пренебрегается многими автолюбителями (рисунок 20).
Радар находится сразу после поворота за зданием. В этом случае дальность срабатывания естественно уменьшится, во-первых, из-за поворота (напомню, радиоизлучение носит направленный характер), а во-вторых, наличие капитального большого строения, которое служит «экраном» для радиоволн (также им может служить густой лес). На картинке показана предполагаемая точка срабатывания при отсутствии «экрана» (т.е в чистом поле), и точка срабатывания при наличии «экрана».
6. Ваша скорость движения
Чем выше ваша скорость движения, тем ближе к камере сработает ваш радар-детектор! Да-да, хоть все знают, что радиоволны распространяются со скоростью света (300 тыс. км/с в вакууме), но проблема заключается во времени обработки микропроцессором антирадара принимаемого сигнала. Это время постоянно для вашего антирадара. Естественно чем выше ваша скорость, тем большее расстояние вы проедите за это время.
7. Качество модели и исправность антирадара.
Вот наконец-то и подошли к этому пункту. Если ваш антирадар слишком поздно сработал на камеру типа «Арена» или «Крис» на горизонтальном прямом участке, при этом камера стояла вам «в лоб», или вообще не сработал, а вам пришёл через некоторое время штраф за превышение, то тут уже стоит грешить на исправность и качество сборки вашего радар-детектора. Гарантия на эти устройства, как правило, от полугода до года, за это время спокойно можно проверить его исправность. Бывают случаи когда радар «клинит», и он пищит не переставая в течение длительного времени – это тоже говорит неисправности рада-детектора.
Я постарался изложить основные причины позднего срабатывания радар-детекторов в зависимости от внешних факторов. Конечно, все случаи рассмотреть я не могу. Буду рад если кому-то эта информация хоть чем-то помогла и оказалать полезной.
Как проверить радар-детектор (антирадар) в домашних условиях и не накосячить
В этой статье вы узнаете, как проверить радар детектор в домашних условиях. То есть, до установки в автомобиль, например, если вы купили его в подарок и хотите быть наверняка уверенным в работоспособности.
Сразу отметим, в домашних условиях можно проверить лишь некоторые параметры:
- Включение/отключение;
- Состояние аккумулятора;
- Работоспособность шнура, USB-порта, штекеров и разъемов.
Убедиться, что гаджет нормально «улавливает» сигналы полицейских радаров и городских камер слежения за дорожным движением, получится только «в бою».
Радар детектор – это, по сути, радиоприемник. Его основная задача: детектировать сигналы полицейских радарных комплексов в установленном частотном диапазоне, и оперативно оповещать о них автовладельца. Если проще – прибор «ловит» чужое радиоизлучение в радиусе своего действия и начинает пищать, чтобы водитель сбавил скорость (если нужно). В домашних условиях полицейского радара нет, поэтому протестировать основную функцию антирадара не получится. Для этого прибор нужно установить в автомобиле, и проехаться по городу.
Как проверить антирадар в домашних условиях?
Рассмотрим, как проверить новенький антирадар в домашних условиях. Вам понадобится сам гаджет, его родные комплектующие и ПК.
- Подсоедините к прибору шнур из комплекта. Второй конец воткните в USB-порт на включенном компьютере;
- На панели детектора должен незамедлительно загореться индикатор питания;
- Также, устройство должно издать звуковой сигнал о включении;
- Компьютер определит новое устройство и начнет устанавливать драйвера (загрузит их из интернета, либо попросит вставить в дисковод установочный диск). Они нужны для скачивания и периодического обновления баз данных;
- Нормальное соединение устройства с ПК позволит проверить исправность штекеров и портов, а также работоспособность кабеля;
- Если у вас гибридный гаджет, например, радар детектор и видеорегистратор, проверьте флешку. Зайдите в нее через «Мой компьютер», убедитесь, что компьютер нормально ее распознает.
Это все опции, которые можно протестировать в домашних условиях. Дальнейшую проверку радар детектора следует выполнять, непосредственно, в автомобиле. После подключения к бортовой сети станет доступен раздел с настройками, вы сможете проверить звук, отключить ненужные частотные диапазоны, записать видео (через видеорегистратор) и т.д.
Ну, и финальный шаг – нужно испытать гаджет в деле. Прокатитесь по городу через участки, где абсолютно точно стоят радарные комплексы. Убедитесь, что радар детектор исправно и своевременно оповещает водителя сигнальным звуком.