Двигатель Hyundai, KIA D4BH
Корейскими моторостроителями крупнейшей корпорации Hyundai Motor Company создан двигатель D4BH. При разработке за основу был взят мотор 4D56T.
Описание
Марка силового агрегата D4BH расшифровывается как D4B – серия, H- наличие турбины и интеркуллера. Двигатель создан в 90-х годах прошлого столетия. Предназначался для установки на внедорожники, коммерческие автомобили и минивэны.
Представляет собой дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,5 литра и мощностью 94-104 л.с. Устанавливался преимущественно на корейские автомобили:
Силовой агрегат D4BH характеризуется экономичным расходом топлива и низким содержанием количества вредных веществ в выхлопе.
По имеющейся информации, двигатель успешно работает на газе. В РФ эксплуатируются силовые установки D4BH с ГБО (Свердловская обл.).
Блок цилиндров чугунный, гильзованный. Рядный, 4-х цилиндровый. Гильзы «сухие», изготовлены из стали. Материал выпускного коллектора чугун.
ГБЦ и впускной коллектор изготовлялась из алюминиевого сплава. Камеры сгорания вихревого типа.
Поршни стандартные, алюминиевые. Имеют два компрессионных кольца и одно маслосъемное.
Коленчатый вал стальной, кованый. Галтели упрочнены накаткой.
Гидрокомпенсаторы отсутствуют, тепловые зазоры клапанов регулируются подбором длины толкателей (до 1991 года – шайбами).
Для гашения инерционных сил второго порядка используются балансировочные валы.
ТНВД до 2001 года имел полностью механическое управление. После 2001 начал оснащаться электронным.
Привод ГРМ совмещен с приводом ТНВД и осуществляется общим зубчатым ремнем.
Двигатель в отличие от других оснащается приводом RWD/AWD. Это означает, что без дополнительной переделки он может использоваться как на автомобилях с задним приводом (RWD), так и в автоматически подключаемых полноприводных (AWD).
Технические характеристики
| Производитель | KMJ |
|---|---|
| Объем двигателя, см³ | 2476 |
| Мощность, л.с | 94-104 |
| Крутящий момент, Нм | 235-247 |
| Степень сжатия | 21 |
| Блок цилиндров | чугун |
| ГБЦ | алюминий |
| Количество цилиндров | 4 |
| Место нахождения первого цилиндра | ТВЕ (шкив коленвала) |
| Диаметр цилиндра, мм | 91,1 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Клапанов на цилиндр | 2 (SOHC) |
| Привод ГРМ | ремень |
| Уменьшение вибрационных нагрузок | балансировочные валы |
| Регулирование фаз газораспределения | нет |
| Турбонаддув | турбина |
| Гидрокомпенсаторы | – |
| Система питания топливом | интеркуллер, прямой впрыск топлива |
| Топливо | ДТ (дизельное) |
| Система смазки, л | 5,5 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Норма экологии | Euro 3 |
| Расположение | продольное |
| Особенности | привод RWD/AWD |
| Ресурс, тыс. км | 350+ |
| Вес, кг | 226,8 |
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Для субъективной оценки двигателя одной технической характеристики недостаточно. Дополнительно должны анализироваться еще несколько характеризующих факторов.
Надежность
Все владельцы автомобилей с двигателем D4BH отмечают его высокую надежность и значительное превышение ресурса пробега. При этом заостряют внимание на вопросах правильной эксплуатации, своевременного обслуживания и соблюдении рекомендаций производителя.
Подтверждением сказанному являются отзывы автолюбителей. Например, Salandplus (стиль автора сохранен) пишет:
В унисон ему оставил сообщение Николай (стиль автора так же сохранен):
Вывод: в надежности двигателя сомненьям нет места. Агрегат действительно надежный и долговечный.
Слабые места
На любом ДВС имеются слабые места. Не является исключением в этом плане и D4BH. Одним из основных недостатков отмечается низкий ресурс ремня привода балансировочных валов и вакуумного насоса. Последствия обрыва вызывают обрезание шлицов вала генератора и разрушение заднего подшипника. Для избежания таких серьезных неполадок рекомендуется заменять ремень через 50 тыс. км пробега автомобиля.
Пристального внимания требует ремень привода ГРМ. Его обрыв опасен загибанием клапанов. А это уже довольно ощутимый бюджетный ремонт двигателя.
При больших пробегах (после 350 тыс. км) неоднократно отмечалось растрескивание ГБЦ в районе вихрекамеры.
Такие неисправности, как подтекание масла из-под прокладок и сальников встречаются, но большой опасности не вызывают при их своевременном обнаружении и устранении.
Остальная оснастка дизеля проблем не вызывает. Своевременное и качественное техническое обслуживание является залогом превышения заявленного ресурса пробега.
Ремонтопригодность
Необходимость в проведении капитального ремонта возникает после пробега 350 — 400 тыс. км. Ремонтопригодность агрегата высокая. В первую очередь этому способствуют чугунный блок цилиндров и стальные гильзы. Расточка их под необходимый ремонтный размер не представляет никакой сложности.
Не вызывают затруднения приобретение любых деталей и узлов для замены, как оригинальных, так и их аналогов. Запчасти в любом ассортименте имеются практически в любом специализированном автомагазине. Для тех, кто хочет удешевить ремонт, есть возможность приобрести любую б/у запчасть на многочисленных авторазборках. Правда, в таком случае, качество товара находится под большим сомнением.
Как отмечают опытные автолюбители, выполнение капитального ремонта своими руками не является редкостью. При наличии полного комплекта инструмента и необходимых знаний можно смело браться за эту работу. Но, необходимо учитывать, что двигатель хоть и простой по устройству, но определенные нюансы ему все-таки присущи. Например, масляный насос D4BH по внешнему виду ничем не отличается от маслонасоса D4BF. Но если их перепутать при ремонте, обрыв ремня генератора обеспечен (из-за несоосности шкивов коленчатого вала и генератора).
Несмотря на то, что капитальный ремонт большой сложности не представляет, будет намного лучше, если его выполнение доверить специалистам.
Предлагается к просмотру видео «Замена прокладки крышки клапанов на D4BH»
Тюнинг двигателя
Вопрос тюнингования ДВС вызвал множество дебатов среди владельцев авто с таким двигателем.
Мотор D4BH оснащен турбиной и интеркуллером. Это создает предпосылки к тому, что провести тюнинг становится очень сложно. Теоретически можно подобрать турбину с более высоким давлением и заменить ей имеющуюся. Но ее установка вызовет значительные конструктивные изменения двигателя, а, следовательно, высокие материальные затраты.
Далее. Мощность турбины используется примерно на 70% (по крайней мере в этом двигателе). Значит есть возможность ее повысить. Например, сделав перепрошивку ЭБУ, или, как сейчас говорят, сделать чип-тюнинг. Но здесь кроется одна неприятная неожиданность. Ее суть заключается в резком снижении ресурса силового агрегата. Таким образом, повысив мощность двигателя на 10-15 л.с. вы сократите его пробег 70-100 тыс. км.
Добавить к сказанному почти нечего. Известно, что производитель заранее подбирает версию турбины перед ее установкой на двигатель, который будет установлен на грузовик, минивэн или внедорожник.
Зачастую многие автолюбители хотят сделать тюнинг двигателя исходя из желания только лишь повысить комфортность управления автомобилем. Но для достижения этой цели совсем не обязательно переделывать двигатель, перепрошивать ЭБУ. Достаточно установить на автомобиль бустер педали газа DTE Systems – PedalBox. Он подключается в цепь педали газа. Перепрошивка ЭБУ автомобиля не требуется. Отмечается, что возрастание мощности двигателя почти не ощущается, но машина ведет себя так, как будто мотор стал намного сильнее. Бустер PedalBox можно использовать только на автомобилях с электронным управлением педалью подачи топлива. На лицо – щадящее тюнингование ДВС.
Покупка контрактного двигателя
Купить контрактный ДВС D4BH не вызывает никаких затруднений. Множество интернет-магазинов предлагают как б/у двигатели, так и новые. Остается выбрать по своему вкусу и сделать заказ.
При продаже зачастую на двигатели дается гарантия. Комплектация двигателя различна. Есть с навесным оборудованием, есть только частично укомплектованные. Средняя цена 80-120 тыс. руб.
Другими словами, покупка контрактного двигателя проблем не представляет.
Очередной двигатель корейской компании Hyundai Motor Company получился на редкость удачным. Наряду с высокой надежностью обладает внушительным эксплуатационным ресурсом. Простота конструкции и удобство обслуживания пришлись по нраву всем владельцам авто с таким двигателем.
Замена ремня ГРМ и балансирных валов на D4BH ( 4D56T )
Итак, незаметно пролетели 100 000 км, как я владею данным авто.
Заказал комплект ремней, натяжных роликов. Пока заказ идет, решил проверить как там обстоят дела и заглянул как говорится не зря.
Открыл верхнюю крышку, осмотрел. Основной ремень грм весь как новый, без трещин и ползущих ниток. А вот ремень балансирных валов лежит оторванный. Аккуратно его подцепил и вытащил, чтоб он не попал под ремень ГРМ. На этих моторах это проблема, очень часто обрыв ремня балансирных валов ведет к его попаданию под ремень грм, перескакиванию ремня и удара поршнем по клапанам.
И вот спустя неделю пришли запчасти. Пока они шли, мотор работал без балансирных балов. Вибрация без них пошла, не большая, но ощутимая. В принципе, наши старые водители маршрутных автобусов на Хундай Грейс, мне сразу сказали, что не ставь этот ремень, рвется часто и проблем создает большие. Они его не ставят и ездят годами.
Я же при покупке авто, первым делом сделал осмотр ремней ГРМ и Балансирных валов. ГРМ был в норме
, а вот балансирный имел повреждения, отсутствовали зубы на ремне и его остатки были по всей крышке. Делал разбор, все чистил и ставил новый оригинальный ремень от Mobis. Сейчас же Мобис и не дожил чуток, но видно он только только порвался, поскольку вибрации я не чувствовал, пока ездил.
Замена сложностей не вызывает.
Для начала демонтаж интеркуллера, далее сливаем антифриз с радиатора, скидываем верхний патрубок с радиатора и вынимаем Диффузор.
Далее ослабляем генератор и гидрач, ремень кондиционера. Снимаем ремни. Далее снимаем Муфту вентилятора.
верхняя крышка ремней проблем не вызывает, снимается легко.
А вот нижней мешает опора натяжного ролика кондиционера.
Откручиваем крепление кондиционера от блока ДВС: С боку 3 болта и с переди 1. Отводим кондиционер в сторону.
Теперь проблема это шкиф. Шкиф откручиваю следующим образом: На шкиф наматываю на 1.5 оборота крепкую веревку шнур. другой край привязал к креплению гидроусилителя руля. Далее через головку на 19 и длинного воротка срываем болт и откручиваем трещеткой. Снимаем шкиф.
Теперь можно снять и нижнюю крышку. Доступ открыт.
Далее возврвщаю болт на место и проворачиваю валы до совпадения меток.
Рассбляем натяжные ролики, снимаем ремень.
Все моем, чистим.
первый идет ремень балансирных валов. Ставится без проблем. метки ставятся по треугольникам.
А вот с Ремнем ГРМ пришлось повозиться: Метки абсолютно не совпадали: если если распред и ТНВД стояли точно по меткам, то коленвал проходил метку на пол зуба. Два часа убил, и как только я не ставил, но в метки не попадал. В итоге так и оставил.
Сделал натяжку, зафиксировал ролики. Поставил нижнюю крышку, сделал несколько оборотов. Тут уже метки четко совпадают. Это меня успокоило.
Далее все собрал в обратном порядке.
Дополнение по ремням генератора Aywiparts AW2120674: ремни хоть и значатся как заменители оригинала, они в диаметре чуть меньше всех когда либо использованных мною ремней. Натянулись только только при максимально прижатом генераторе к блоку ДВС. В целом для меня это плюс: генератор подальше отошел от рамы и по ближе к ДВС, а также струна ремня стала меньше и теперь колебания на ремне будут минимальными. Сами ремни свежие, не пересушенные и выглядят достойно.
Гейтовский на Гидроусилитель какой то старый, словно он пролежал в магазине несколько лет. Но целый, без трещин. Посмотрим как он себя покажет.
Ролики LYNXauto PB-1030 — 771 р.
LYNXauto PB-1031 — 576.
Ремни: Gates 5435 XS — ГРМ — 1697 р
Gates 5436 XS — балансирных валов — 1194 р.
Aywiparts AW2120674 — генератора — 2шт. — 384 р
Gates 6560MC — гидроусилитель — 304 р.
STAREXCLUB.RU
в книжке написано:
1. снимите вентилятор, насос охлаждающей жидкости и крышку ремня приведа ГРМ
2. установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия
3. если ремни будут использоваться повторно, нанесите мелом на обратной стороне.
4. убедитесь что все метки располагаются как на рисунке.
5. Ослабьте два болта натяжителя, сдвиньте натяжитель.
6. снимите ремень привода грм.
Да…. Инструкция довольно понятная, для тех кто сам ни разу не менял…
Как это делал я:
1. ставим машину на нейтральную передачу, снимаете холодильник, воздухан, кожух вентилятора.
Кожух вентилятора закреплен сверху двумя болтами на 10, снизу входит в пазы радиатора, слева снизу к кожуху прикреплен хомут через к-рый проходят два патрубка – хомут тоже отсоединить.
Еще было бы неплохо закрыть радиатор изнутри или куском оргалита, или картона, или старым пальто – т.к. от всех наших манипуляций соты немного «заминаются и коцаются»
2. снимаем вентилятор. Удобнее всего снимать его не с вискомуфты, а со шкивов (шкивы — все-равно потом снимать придется).
Т.е. вот в таком виде он д.б. снят.
А вот он со шкивом, на котором сидит, но шкив мы снимем позже, с ремнями.
Потом снимаем все доступные ремни – генератора, гидроусилителя, кондиционера. (описывать не буду, там все элементарно)
3. теперь имеем доступ к верхнему кожуху привода ремня ГРМ. Отворачиваем 5 болтов на 10, разной длины (будете ставить на место – не ошибетесь какой куда вкручивать). Снимаем.
Теперь надо снять нижний кожух привода ГРМ. . Но для этого нам понадобится снять шкивы ремней на коленвале. Иначе нижний кожух не снимется.
4. Чтобы снять шкивы ремней и шестерни с коленвала надо сначала открутить гайку на коленвалу.
(На Ауди я откручивал гайку, воткнув через окошко коробки передач мощную отвертку в зубья маховика, и таким образом фиксировал коленвал. Здесь же я не нашел доступа к маховику, к тому же у меня АКПП, и ставить на паркинг и рвать гайку с паркинга и ручника у меня желания не возникло. Может меня поправят и в следующий раз я сделаю именно так).
Самый крайний шкив крепится четырьмя болтами. Откручиваем, снимаем.
Для откручивания-закручивания болта на коленвале, можно использовать такой же шкив, этот же шкив, или же приспособу изготовленную по размерам крайнего шкива и с соответствующими отверстиями на ней.
Я использовал свой же шкив — приварил к нему кусочки профильной трубы, капнул буквально четыре точки (естественно не на «ручейки»).
Потом прикручиваем шкив с приваренной к нему трубой на место, одеваем на болт коленвала головку на 22 с полуметровым удлинителем, рывок за трубу шкива и удлинитель — и болт начинает откручиваться.
5. болт откручен, теперь надо снять шкивы, мешающие снятию нижнего кожуха ремня привода ГРМ. Шкивы сидят на шпонках, там есть и коррозия и немного грязи, т.е. просто рукой их не снять.
Для этого берем газовый ключ, цепляем за шкив клиновых ремней….
Газовым ключом сверху и рукой снизу качаем-качаем… Сначала оно просто долго качается-шевелится, потом начинает потихоньку сходить с вала. Все, слез. Внутреннюю поверхность шкива и вал можно немножко шлифануть, почистить от грязи и ржавчины. В том что шкив немного царапается газовым ключом – ничего страшного.
Итак, шкивы коленвала сняты, но что-то опять мешает снять уже открученный, болтающийся нижний кожух привода ГРМ – это компрессор кондиционера и его кронштейн.
6.Снимаем аккумулятор.
7.Снимаем с крепления компрессор кондиционера (4 болта на 12) и отводим его вправо вниз, чтоб не мешался. Висит себе на шлангах…
8.Снимаем с двигателя кронштейн крепления кондиционера (1 болт на 12 с передней части двигателя, и 3 болта на 14, с правой стороны двигателя)
(когда будете прикручивать кронштейн обратно, первым надо закручивать длинный осевой болт на 12)
вот где был кронштейн…
Снова насаживаем на коленвал шкив (тот что мы с трудом сняли, тот что на шпонке, теперь мы его почистили и одевается легко), и, вращая его по часовой стрелке совмещаем метку на нем и на нижнем кожухе ГРМ, а также смотрим чтобы совместились метки на двигателе и на распредвале и на шестерне ТНВД.
Затем снимаем шкив и наконец-то снимаем нижний кожух ремня ГРМ
и изучаем устройство натяжителей, метки балансиров и прочее…
метка на распредвалу и приливе двигателя 
метка на ТНВД и приливе двигателя 
метки на балансирах 
натяжитель ремня грм 
натяжитель балансиров 
9. Ослабеваем натяжители. Стараясь не шевелить коленвал и соблюдая совмещенние меток, снимаем ремни грм и балансиров с шестеренок. Снимаем натяжители. Если метки немного «уползли» в процессе снятия – одевания ремней – ничего страшного, далеко не убегут, и все потом ловятся.
10.Снимаем с коленвала зубчатые шестерни привода ремня ГРМ и балансиров — сидят на шпонке. Снимаются легко, под них грязь не попадает, а хвост вала мы уже почистили и смазали.
Между двумя шестернями есть дисковая вставка – запомните какой стороной к какой шестерне стояла.
Вал чистим тряпочкой, немного смазываем литолом (чтоб шестерни легко одевались).
Под шестернями и вокруг может быть грязь, ее тоже почистите, посмотрите не прохудился ли сальник коленвала.
Осматриваем нет ли течи из сальников балансирных валов.
Считаем зубья на старом и новом ремнях грм – чтоб количество и профиль совпадал (а то мало ли чего продадут). С ремнем балансира тоже самое – проверяем число зубьев и профиль.
11. одеваем новый ремень балансира и новый натяжитель, при этом следим за тем чтобы не уползли совмещенные метки.
12. одеваем новый ремень ГРМ и новый натяжитель, при этом следим за тем чтобы не уползли совмещенные метки.
Натяжители – самонатягивающиеся, имеют пружину. Когда вы их зафиксируете — проверните коленвал пару раз и еще раз посмотрите совпадение меток и оцените натяжение ремней. На всякий случай проверьте натяжение по двум параметрам – прогиб ремней не более 5-7 мм, поворот натянутого ремня – не более 90 град.
13. Далее собираем все в обратной последовательности.
Если кто додумается, как я, приваривать к шкиву трубу – не бойтесь, сварочные точки можно потом аккуратно счистить маленькой болгаркой.
Удачи. Если чего – звоните, пишите, поправляйте, спрашивайте…
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №2 Bonik » 14 сен 2009, 16:21
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №3 ALF » 15 сен 2009, 00:20
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №4 Ленинградец » 15 сен 2009, 07:18
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №5 Bonik » 15 сен 2009, 10:42
Конкретно за замену — 5 тыщ. Вместе со всеми радостями набежало 12 500.
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №6 ALF » 15 сен 2009, 12:14
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №7 gromozec » 26 сен 2009, 13:42
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №8 ALF » 27 сен 2009, 14:13
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №9 МОРОЗиК » 26 мар 2010, 20:41
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №10 Kar-Den » 26 мар 2010, 23:22
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №11 МОРОЗиК » 27 мар 2010, 14:20
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №12 Kar-Den » 27 мар 2010, 23:51
Re: Замена ремня ГРМ на D4BH
Сообщение: №13 vector » 10 май 2010, 22:25
В пятницу поменял сам ремни, потратил порядка 10ти часов. Сделаю несколько замечаний к приведенному руководству, возможно они сэкономят кому-то время.
Код: выделить все Снова насаживаем на коленвал шкив (тот что мы с трудом сняли, тот что на шпонке, теперь мы его почистили и одевается легко), и, вращая его по часовой стрелке совмещаем метку на нем и на нижнем кожухе ГРМ, а также смотрим чтобы совместились метки на двигателе и на распредвале и на шестерне ТНВД.
Нестотит этого делать. Метка на пластиковом кожухе — вещь весьма приблизительная и на нее ориентироваться никак нельзя, темболее сами подумайте — это полный
бред выставлять ремни по съемной пластиковой детали. Наверняка инженеры предусмотрели более точную метку! 😉
Вот на вот этой картинке приведены наличествуют вал нижнего балансира и четверть вала коленвала с двумя шкивами. В коментариях к ней автор обращает внимание именно на метку балансира, а я настоятельно рекомендую обратить внимание и на шайбу между шкивами коленвала ! 😎 именно на ней находится установочкная метка.
И еще момент — шайба должна стоять "выпуклостью вперед" ! потратил много времени на поиски установочной метки тупо перевернув шайбу при сборке.. как не пытался — при проворачивании клапана встречались с поршнями
глупость ситуации в том, что и на шкиве балансиров и на шкиве ГРМ и на этой глупой шайбе — на всех есть некая метка (причем не сильно далекие друг от друга), а по оригинальному мануалу не ясно однозначно какую именно использовать: в схеме выставления балансиров нарисован большой шкив с меткой, а в схеме установки ГРМ — маленький шкив.. что и в ввело меня в заблуждение 😀 (перепробовал все варианты 😳 )
2. Код: выделить все 7.Снимаем с крепления компрессор кондиционера (4 болта на 12) и отводим его вправо вниз, чтоб не мешался. Висит себе на шлангах…
8.Снимаем с двигателя кронштейн крепления кондиционера (1 болт на 12 с передней части двигателя, и 3 болта на 14, с правой стороны двигателя)
(когда будете прикручивать кронштейн обратно, первым надо закручивать длинный осевой болт на 12)
Я не снимал самого компресора, лишь крепление натяжного ролика (2 болта "на 14" и один снизу "на 12"). Правда чтобы снять нижний пластиковый кожух ремней пришлось подогнуть руками одну из его трубок.. но вроде ничему она там на новом месте не мешает, а в будущем проще опять же лазить будет 😛
(PS. написаное справедливо для оригинального 4D56 (у меня Mitsu), а то сейчас глянул на фотки кранштейна — понял в чем дело.. 😳 )
3. Код: выделить все Я использовал свой же шкив — приварил к нему кусочки профильной трубы, капнул буквально четыре точки (естественно не на «ручейки»).
Я ничего не приваривал.. Но провозился поначалу очень долго с этим шкивом. пока не наведался в ближайший автомагазин и с наводки МОРОЗиК не купил подходящий схемник 😛
Код: выделить все Для этого в два отверстия,расположенных друг напротив друга,снятой передней части шкива заворачиваем длинные болты м8 со съёмником(болты вместо лапок) и далее заворачиваем центральный болт съемника!При этой процедуре поломать ничего не возможно,так что ручьи шкива останутся невредимы