Какие диоды стоят в диодном мосту генератора ваз 2110

Как заменить диод в диодном мосту генератора

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

1. Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
2. Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
3. Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

• двух алюминиевых пластин;
• распорки, выполненной из пластика;
• а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

1. Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
2. Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
3. Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
4. Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
5. Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

1. Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
2. Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
3. Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
4. Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
5. В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

1. Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
2. Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
3. Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
4. Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
5. Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
6. Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
7. После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Начнём с того, что диодный мост – это электрическая схема, цепь диодов, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. Неисправный Диодный мост – одна из самых основных причин неисправности генератора, а так же является мощнейшим потребителем, способным за ночь посадить аккумулятор в ноль.

Неисправный диодный мост способен как разрядить, так и перезарядить аккумулятор, в следствии чего могут возникнуть большие проблемы с электрикой. Принцип диодов, по мимо преобразования тока от переменного в постоянный, заключается в однополярности передачи тока от генератора к аккумулятору. Иными словами, исправный диод передаёт ток только в одну сторону (генератор – аккумулятор), неисправный диод передаёт ток в обе стороны (аккумулятор генератор) либо вообще ничего не предаёт. Перегорают диоды из-за плохих контактов, попадания влаги.

Прежде чем начать «обвинять» во всех ваших проблемах диодный мост, обязательно проверти щётки генератора и регулятор напряжения.

Чтобы приступить к проверке диодного моста, его нужно снять, благо процесс несложный. Без снятия выпрямительного блока (диодного моста) тоже можно обойтись, но это очень и очень неудобно.

Один из способов проверки диодного моста – проверить бортовую систему на наличие утечки тока (Как проверить утечку тока?)! Если Потребление тока в заглушенном моторе с выключенными электроприборами составляет 1А в час и выше, то скорее всего проблема кроется в диодном мосте. Более тщательно проверить мост можно только при снятии.

Как снять диодный мост генератора (выпрямительный блок)?

1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем/откручиваем провода идущие к пластиковому кожуху генератора.
2. Отсоединяем колодку проводов «D».
3. Снимаем защитный резиновый колпачок с наконечников проводов вывода «+». Откручиваем гайку крепления этих проводов, снимаем их с блока генератора.
   
4. Далее снимаем сам пластиковый чёрный кожух генератора. Для этого нужно отсоединить три пружинных фиксатора, расположенных по периметру блока.
5. Находим Регулятор напряжения, и крестовой отверткой откручиваем его крепления.
6. Вытаскиваем регулятор напряжения в сборе с щётками.
7. Берём ключ на «8» и откручиваем 3 болта крепления моста.
8. Отгибаем в сторону выводы на обмотку статора и крестовой отвёрткой отворачиваем крепление конденсатора.

Как установить диодный мост (выпрямительный блок)?

Устанавливается диодный мост в строго обратном порядке.

Предыстория: Мой генератор на 140 ампер еще давненько начал выть нечеловеческим голосом, я его снял и отдал на диагностику. Приговорили к замене диодный мост. В итоге генератор был отложен в тумбочку.
Недавно вышел из строя мой старый генератор на 80 ампер, да еще и аккум с собой прихватил…
В общем я решился на ремонт диодного моста своими силами, так как новый стоит более 10к рублей, а автоэлектрик не знал где ему купить диоды на 50 ампер.

Диоды в автотазовских магазинах не найти, они максимум на 30-35 ампер, а у меня задача стояла найти диоды на 50 ампер. В итоге полазив по интернет-каталогу CARGO подобрал нужные. Номерки публикую.

Диод Cargo 50А — 138634 — 6 шт.
Диод Cargo 50А — 138635 — 6 шт.

Для генератора 140 ампер необходимо 12 диодов — 6+6, для генератора на 80 ампер всего 6 — 3+3.

Так же нам понадобится инструмент, паяльник минимум на 50 ватт со всеми причиндалами.
Краска. Я выбрал термостойкую кремнийорганическую. Наносил кистью, так слой толще.
Ну и не сильно пахнущие руки))

Основные этапы:
— Демонтируем диодный мост
— Удаляем старые диоды
— Половиним диодный мост
— Устанавливаем диоды (аккуратно через деревянную проставку забиваем в корпус)
— Собираем мост, припаиваем контакты
— Красим краской тщательно в несколько слоев
— Ставим мост на место

На одной половинке моста располагаются диоды одного типа, на другой половинке — другого типа (разная полярность). Имея самый обычный мультиметр будет не сложно понять где какие стоят.

Какие диоды стоят в диодном мосту генератора ваз 2110

1. Позволяет провести ток возбуждения прямо внутри генератора минуя контакты замка зажигания

2. Цепь возбуждения с дополнительными диодами отделена от аккумулятора лампочкой, это снижает первоначальный ток возбуждения и исключает быструю разрядку аккумулятора, если двигатель не завелся, а зажигание включено.

3. При запуске двигателя, в генератор через лампочку проходит очень маленький ток возбуждения, поэтому генератор вращается очень легко, что облегчает работу стартера.

4. Лампочка в цепи возбуждения ограничивает ток первоначального возбуждения и позволяет контролировать работу генератора

Теперь более подробно

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор переменного тока.

Для работы электрооборудования нужен постоянный ток, поэтому в генераторе обязательно установлен выпрямитель. Выпрямитель трехфазного генератора – это диодный мост

по схеме Ларионова.-Три плеча по два диода

Такие диодные мосты использовались на ранних типах генераторов для автомобилей «Москвич», «Зил 130», «Жигули»

Простой диодный мост на Жигули без дополнительных диодов

Любой автомобильный генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор поддерживает заданный уровень напряжения генератора. Через регулятор напряжения проходит ток возбуждения, который создает магнитное поле ротора. При вращении ротора происходит изменение магнитного поля, пересекающего обмотку генератора, что рождает в обмотке генератора ЭДС.

В ранних генераторах использовался самый простой транзисторный регулятор напряжения

Для возбуждения генератора сначала нужно подать в него ток от аккумулятора. При включении зажигания этот ток проходит от аккумулятора, через точку выхода выпрямителя и далее, через щетки в обмотку возбуждения. Когда генератор возбудился, то он уже сам становится источником, и начинает заряжать аккумулятор, питать все нагрузки. Часть своего тока генератор отдает на собственное возбуждение. Ток возбуждения идет через замок зажигания

Ток возбуждения мощного генератора достигает 5 Ампер, это довольно большой ток, который греет провода и нагрузки, а при размыкании создает сильную искру. Весь ток возбуждения проходит через контакты замка зажигания, и контакты постепенно сгорают. Это снижает надежность замка зажигания — ухудшается зарядка аккумулятора и нарушается стабильность работы системы зажигания. Надо сделать так, чтобы ток возбуждения, не проходил через замок зажигания. Питание обмотки возбуждения можно сделать прямо в генераторе, если отвести часть тока обмоток, через дополнительные диоды.

По мере накопления опыта использования генераторов переменного тока первого поколения, выявилась такая проблема. Аккумулятор оказывался разряженным, неожиданно для водителя. Причина была в том, что забытый или случайно оставленный включенным замок зажигания, держал цепь возбуждения генератора включенной и аккумулятор разряжался через обмотку возбуждения током 3-5 ампер. Для не очень нового и, как обычно, не полностью заряженного аккумулятора достаточно 2-3 часа и аккумулятор уже не мог завести двигатель. Такое явление объяснялось тем, что для первоначального возбуждения генератора при запуске двигателя, обмотка возбуждения питалась от аккумулятора через замок зажигания. Если замок зажигания выключен, то проблемы не было. Но один – два раза в год многие водители не выключали зажигание по разным причинам.

Применение дополнительных диодов и предварительное возбуждение через лампочку, позволило решить эту проблему.

Аккумулятор, по-прежнему, был необходим для первоначального возбуждения, но в цепь возбуждения включали лампочку, которая сильно ограничивала ток возбуждения на уровне 100 миллиампер, для первоначально возбуждения генератора этого было достаточно, но для работы генератора на полную мощность, нужен уже большой ток возбуждения — примерно 5 Ампер.

В такой схеме генератора — с лампочкой в цепи возбуждения, рабочий ток возбуждения подводится в ротор от дополнительного выпрямителя, который не связан с аккумулятором, поэтому, если двигатель не работал, оставленный включенным, замок зажигания, не приводил к быстрой разрядке аккумулятора, так как на пути тока разрядки стояла лампочки и сильно ограничивала ток.

Через замок зажигания проходит проходит только ток первоначального возбуждения, ограниченный лампочкой, это разгружает контакты замка зажигания и делает систему зарядки более надежной.

Лампочка становится очень удобным индикатором процесса зарядки. Если она горит, при работающем двигателе, значит генератор не заряжает аккумулятор.

Таким образом, смысл применения дополнительных диодов для питания обмотки возбуждения генератора состоит в том, чтобы ток возбуждение генератора отбирался прямо в генераторе и не проходил через замок зажигания, и чтобы не происходила неожиданная разрядка аккумулятора, если замок зажигания оставался включенным при неработающем двигателе.

Еще одно важное достоинство схемы генератора с дополнительными диодами:

При запуске двигателя в схеме без доп. диодов, сразу идет большой ток возбуждения от аккумулятора, генератор полностью возбуждается и сильно сопротивляется вращению стартера.

В схеме с лампочкой, ток первоначального возбуждения получается небольшим и генератор крутить легко, он полностью возбуждается уже после отключения стартера, что заметно облегчает запуск двигателя.

Схема с дополнительными диодами широко применялась всеми производителями генераторов в 80 и 90-е годы, и до сих пор, генераторы по этой схеме производятся для автомобилей прежних лет выпуска.

Для современных генераторов схема с дополнительными диодами не применяется. Диодные мосты с дополнительными диодами выпускаются только для генераторов, разработанных в прошлом.

В современных, в генераторах применяют более сложные регуляторы напряжения с микроконтроллерами, они позволяют точно регулировать напряжение, разгружать замок зажигания, защищать аккумулятор от разрядки, облегчать работу стартера при запуске. (См статью «Генераторы S IG L Denso Toyota.) . и обеспечивать расширенные функции диагностики генератора.

К такому типу генераторов относится и последнее поколение российских генераторов без дополнительных диодов с многофункциональным регулятором напряжения.

Это генераторы на «Шеви -Ниву», «Калину», «Гранту» и все последующие модели ВаЗ, а также наиболее современные генераторы для ГАЗа и КАМАЗА

В настоящее время производятся диодные мосты трех поколений. Для старых генераторов без дополнительных диодов, для генераторов среднего поколения с дополнительными диодами и для современных генераторов, снова без дополнительных диодов.

Если конструктивно диодные мосты совпадают, то для старых генераторов вполне можно использовать диодный мост с доп. диодами, при этом про доп. диоды надо просто забыть.

Можно использовать и наоборот, все будет работать, лампочку придется шунтировать, то есть, восстановить старую схему, только не надо забывать выключить зажигание, если двигатель не работает.

Для многих современных генераторов диодные мосты без доп диодов, имеют конструкцию выходящую из предыдущей с дополнительными диодами, (сравним БВО 3 -105-01 и БВО 4-105-01 см. последний рисунок) поэтому они полностью совместимы по размерам и местам крепления.

Старый диодный мост с доп диодами можно смело ставить в более современный генератор (9402.3701-03 без доп диодов), но регулятор напряжения нужно поставить тоже старого типа (778.3702). Можно поставить и с новым регулятором (845.3702) только дополнительные диоды не присоединять, но придется сделать дополнительный вывод фазы для работы многофункционального регулятора напряжения и соединить второй вывод регулятора с плюсовым выводом диодного моста.. Наоборот тоже можно ставить. Если есть диодный мост без доп. диодов, его можно поставить в старый генератор (9402.3701), но нужно, либо припаять доп. диоды, либо подобрать регулятор напряжения, который работает с управлением от фазы (845. 3702). Внешняя проводка в переделках не нуждается.

Диодные мосты с доп. диодами могут иметь дополнительную клемму, подключенную к фазе. Она нужна для очень ранних генераторов, которые стояли на «Волгах» и «Газелях», с тахометрами, которые как у дизельных машин, работали от генератора. Эти диодные мосты можно смело ставить на более современные генераторы.

Для питания потребителей в бортовой сети автомобиля и обмотки возбуждения самого генератора во время работы двигателя, необходим электрический ток постоянного напряжения.

Функцию преобразования переменного тока, индуктируемого в обмотке статора генератора, в электрический ток постоянного напряжения выполняет его выпрямительный блок (диодный мост).

Расположение диодного моста

Стандартно выпрямительный блок расположен в задней части генератора. Например, на генераторе 37.3701 он крепится к задней стенке его задней крышки.

Устройство диодного моста генератора

На примере выпрямительного блока БПВ56-65-01 генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Выпрямительный блок состоит из двух алюминиевых теплоотводящих пластин, которые объединены в целую конструкцию через три изоляционные втулки при помощи заклепок. Одна пластина (нижняя) соединена с «массой», через корпус генератора, другая (верхняя) с «плюсом», через выводы обмоток статора. Плюсовая пластина имеет три контакта для присоединения выводов обмоток статора и вывод через который подается напряжение к потребителям (вывод «30»).

В каждую из пластин впаяно по три диода, т.е. три положительных диода (Д104-20) и три отрицательных (Д104-20Х), рассчитанных на ток не более 20А. Положительные и отрицательные диоды объединены попарно. Помимо этого имеются три дополнительных диода (КД223А), рассчитанных на 2А. Они установлены на пластмассовом держателе, и питают обмотку возбуждения генератора. Основные и дополнительные диоды объединены в общую шину, имеющую с одной стороны штекерный вывод (вывод 61 генератора) и вывод на регулятор напряжения с другой стороны.

Принцип действия диодного моста генератора

Принцип действия диодного моста основан на свойстве диодов пропускать электрический ток только в одном направлении. Электрический ток попадает в диодный мост через крепящиеся к нему выводы обмоток статора. Он протекает через диоды в одном направлении. Но никак обратно. Поэтому ток получается постоянный (выпрямленный).

Неисправности выпрямительного блока генератора

Основных неисправностей всего две: «обрыв» и «короткое замыкание» диодов. При наличии «обрыва» диод перестает пропускать электрический ток, при «коротком замыкании» ток проходит в обоих направлениях – диод «пробит». Подробнее:

«Проверка диодного моста на снятом с двигателе генераторе»,

«Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя».

Применяемость выпрямительных блоков на автомобилях ВАЗ

— Генератор 37.3701 – выпрямительные блоки с двумя выводами (до 1996 года выпуска): БПВ-56-65-01, БПВ-56-65-02Б, с одним выводом (вывод «61» на корпусе моста): БПВ-56-65-02Г.

Примечания и дополнения

— Электрический ток переменного напряжения – ток, изменяющийся по величине и направлению через равные промежутки времени.

— Электрический ток постоянного напряжения – ток, не изменяющийся по величине направлению в течении всего времени.

— Диод (полупроводниковый) – электронный прибор, состоящий из пластин кремния или магния имеющих определенные свойства. Если к его положительному выводу (анод) подсоединить «плюс», а к отрицательному (катод) «минус», то по нему потечет электрический ток в одном направлении (диод открыт). Если полярность поменять местами, то ток не пройдет (диод закрыт).

Еще статьи по автомобильному генератору

— Принцип действия автомобильного генератора

— Полная разборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка исправности генератора

— Оказал регулятор напряжения генератора, что делать

— Проверка статора генератора

Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

какие диоды стоят в генераторе ваз 2110

Всем привет. У меня давно назревала мысль поменять свой ген на десятошный. Он и помощней будет, да и шкив к/в там поликлиновый(ближе к инжектору буду). Мой хоть и хороший, но его стало не хватать, усел кушает прилично. Оказался у меня в руках генератор 2110 КЗАТЭ, за символический подгон.

Я был сразу предупрежден, что на ходу у него застопорил шкив и ремень сожрало. Разобрав генератор, сразу увидел причину оба подшипника рассыпались. Купил подшипники, вроде КРАФТ, поменял. Ну теперь о доработках собственно. Было принято решение делать его 90 амперным.

Впридачу регулятор на 14,5 вольт. А то сток 80 А как-то не катит. Насчет переделки в 90А читал в блоге у,там все понятно расписано и к тому же ссылки на автоладу.

Ру. Особо расписывать смысла не вижу, ибо у вышеуказанного товарища итак все по-полочкам расписано, вкратце напишу. Поехали:
1.

Чтобы увеличить отдачу до 90А, надо разобрать генератор, отделить обмотку, и припаять к ней еще один вывод на диодный мост, а также поменять сам мост на 8ми диодный, большей производительности. Снял обмотку, содрал кусочек изоляции на месте, к которому припаивается вывод. С нерабочего генератора, с обмотки откусил вывод. Нарастил ножки медной проволокой такой же толщины. Припаял.

В термоусадку. Поехал на авторынок, купил мост 8 диодный(его найти пипец как трудно у нас). Тут вышла проблемка купил, на радостях даже не проверил его, привез домой, поставил, собрал ген. Повез к электрику, где раньше работал, проверили на стенде нет зарядки.

Прозванивать мост, а на нем диод или два не звонились. Поехал обменял на такой-же, прозвонил сразу этот оказался рабочий, все звонится. Поставил мост. Прикрепил к нему кондер. 2. Регулятор напряжения на 14,5 вольт.

Тут проще. Купил два регулятора один наш на 14В. Второй немецкий на 14,5 соответственно.

Вот такой мне дали в автопартии. Далее высверливаем клепки на таблетках. Отпаиваем ножки, отделяем таблетки. Припаиваем нужную таблетку к русскому регулятору.

Крепим винтиками наглухо. Вот он готов. Ну и так, по дуре припаял нашу таблетку к ино регулятору, не пропадать же добру. Ну вот и все готово, собираем генератор. Я его не стал проверять, по идее должно работать. Скоро поставлю.

Крепления купил на разборке. Если кому надо, то чтобы поставить такой ген надо нижний кронштейн генератора 21082,верхняя планка с натяжителем в сборе 2115,болт крепления генератора под нижний кронштейн, один винт на верхнее крепление, ремень, шкив генератора 8 клап. инжекторный(у меня без резинки). Ну вроде это все. Пока ехал с авторынка увидел на дороге китайскую мазду 3,похоже сделали, сфоткал.

Всем удачи. Статья c. http://www.drive2.ru.

Подскажите марку диодов в генераторе

Есть проблема: сгорел 1 диод в выпрямителе генератора (тот, который в основной цепи, то есть от обмотки к выходу генератора, то есть цепь &quot;30&quot;).<BR>Заменять весь выпрямительный блок — а где же я такой найду. <BR>Заменять весь генератор тоже влом.<P>ВАЗ-21093 инж. GM<BR>Генератор ISKRA AAK5102 14v 80A 11.201.440 Made in Slovenia<P>Теоретически, я готов даже не разбирать сам выпрямительный блок, а отпаять контакт от сгоревшего (с огоньком горел, сам видел пламя 3 см) диода и поставить новый диод даже снаружи генератора.<P>Вопросы:<BR>1. Можно ли так &quot;сфинтить&quot;?<BR>2. Какой диод подойдет? (там стоят диоды в виде &quot;таблетки&quot; высотой около 5 мм, диаметр не более 10 мм, ножки около 2мм диметром вверх и вниз по одной оси)<BR>3. Есть ли &quot;сопутствующие&quot; проблемы? (например, охлаждение?)<P>Заранее спасибо.

Обсуждение закрыто модератором

Re: Подскажите марку диодов в генераторе *Да не парься!Купи готовый мост!

Он же написал &quot;генератор Искра&quot; *ты попробуй найти на этот генератор диодный мост

Спасибо за совет про КЭМП посмотрю<BR>Сегодня забыл глянуть по дороге домой.

Поищи мост в КЭМПе *я там видел какие-то запчасти на генераторы &quot;Искра&quot;

Не знаю, но можно купить мост от нашего генератора и выломать диод — мостов навалом в продаже. Внешняя установка. так диоду радиатор нужен.

Re: Не знаю, но Похоже мы только вдвоём и остались? ;-))<P>Так &quot;обычный&quot; мост на 55А, а мой то на 80А. <P>Ну а радиатор же тоже можно присобачить. <P>Уж больно не охота морочиться с новым генератором — сначала фиг найдёшь, потом от цены фиг &quot;отойдёшь&quot;.

Ну и возьми на 55А Если на машине нет лишних потребителей на эти 25А, то и обычный потянет. <BR>80А это максимальный ток, который может выдать генератор, и совсем не факт, что такой ток от него потребуют. Я бы попробовал просто присобачить всю подкову от 12-го генератора или поискать в Чипе и Дипе диод с нужной полярностью на корпусе (и током) под резьбу М8 или М8 и вкрячить его в свободную дырку в кузов(толстый провод к нему needed от вывода обмотки) — такой ток уже не фокус.<BR>Типа такого:<BR>http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?id=41298&ggid=400&topid=1&gid=401&SID=bc7eedb3ce5b42704ee82ccdf2cb1218

Ну диод ты нашел — &quot;на все времена&quot; * я порадовался ;-)<P>На кузов не выйдет — нужно анод к обмотке, а катод к +12 выходу генератора. С массой этот диод &quot;не живёт&quot;.

Какие диоды стоят в диодном мосту генератора

Главное, на что смотрят при выборе диода – это мощность. Она зависит от наибольшей величины номинального тока, вырабатываемого генератором. Чем выше мощность генератора, тем мощнее диоды. Диоды для выпрямительного моста условно делятся на категории:
·диоды малой мощности, ток 300мА;

·диоды средней мощности, ток 300мА – 10 А;

·диоды большой мощности выше 10 А.

Диоды делятся по типу используемого материала, это германий и кремний. Большинством производителей отдается предпочтение кремниевым диодам. Основные причины выбора кремниевых диодов:

·невысокая величина обратного тока;

·высокая величина допустимого обратного напряжения до 1500 В;

·работоспособность кремниевых диодов от -60 до +150оС

Германиевые диоды обладают невысоким значением обратного напряжения до 400В. Они работают в температурном диапазоне от -60 до +85оС.

Например, для замены диодов для генератора Boschна 140А для автомобиля Touring Custom. Для подобного генератора нужны диоды на 50А, например, Cargo 50A 138634 и Cargo 138635, для генератора на 140А понадобится 12 штук, для генератора на 80А 6 штук.

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Недавно пропала зарядка в авто
Основной узел в электронной системе хоть какого тс – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новейшей на сто процентов заряженной аккумуляторной батарее длительно ехать не будет. Как следует, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, другими словами вполне исправным.

При всем этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Но ремонт либо детальная проверка требуют демонтажа источника неизменного тока с предстоящей его разборкой, чтоб открыть доступ к диодикам. Но перед этим автомобилист должен знать главные методы проверки диодного моста.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Схема диодного моста Ваз 2110

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Ремонт блока розжига ксенона своими руками. Возможные поломки. Замена блока

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Конструктивные особенности

• В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
• Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
• При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
• В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
• При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Распиновка блока комфорта лада приора

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Особенности проверки

контакты Для проведения комплексной проверки диодного моста достаточно двух инструментов — цифрового комбинированного прибора (мультиметра) и лампочки с номинальным напряжением 12 Вольт. Все работы реально сделать самостоятельно, без привлечения дорогостоящих мастеров. Чтобы получить доступ к узлу, снимайте защитный корпус, после чего отключайте вывода регулятора. При этом учитывайте цветовые особенности диодов:

• Выпрямители красного цвета — «плюс».
• Выпрямители черного цвета — «минус».

Проверить целостность диодов на ВАЗ можно двумя способами. Для большей надежности рекомендуется их применять в комплексе.

Сначала рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром. Этот вариант занимает меньше всего времени и пользуется наибольшим спросом у автовладельцев. Алгоритм следующий:

• Демонтируйте группу выпрямителей с генератора. Без снятия устройства с автомобиля выполнить проверку, к сожалению, не выйдет. Это вызвано тем, что каждый диод требуется проверять по отдельности. Если же они будут «в схеме», точно диагностировать поломку вряд ли удастся.
• Переводите переключатель цифрового прибора в режим прозвонки. После этого соединяйте щупы друг с другом — вы услышите писк из специального динамика устройства. Если вы используете простой прибор, в котором эта опция не предусмотрена, переводите переключатель в позицию «1кОм».
• «Садитесь» щупами к вводу и выводу диода, после чего фиксируйте показатель. Далее сделайте обратный замер. Выпрямитель можно считать целым, если при одном измерении показало бесконечность, а при другом — 0,5-0,7 МОм. В случае когда в обоих случаях на приборе высветилось минимальное сопротивление, или же он показывает бесконечность в первом и во втором варианте, это сигнализирует о неисправности одного (группы) диодов.

Теперь рассмотрим, как проверить диодный мост лампочкой? Такой вариант хорош в случае, когда под рукой нет мультиметра. Роль «прибора» в этом случае выполняет лампочка на 12 Вольт.

Алгоритм такой:

• Подключайте «минусовую» клемму аккумулятора к диодному мосту. При этом следите, чтобы пластинка плотно контактировала с внешней частью генератора.
• Проверьте каждый диод по отдельности. Берите один вывод лампы и подключайте его к «минусу» генератора, а второй — к «плюсу» клеммы под номером «тридцать» (от АКБ). Если лампочка засветилась, это говорит о проблемах с одним или несколькими диодами. Кроме того, свечение часто свидетельствует о наличии КЗ в цепи.
• Проверьте «минусовые» диоды. Для этого подсоединяйте «минус» лампочки к кожуху генератора, а другой провод — к крепежному болту на мосту. Если при такой проверке имеет место моргание или свечение лампы, с «минусовой» группой имеются проблемы.
• Проверьте «плюсовые» диоды. Для этого положительный вывод ставьте на «тридцатую» клемму, а отрицательный — к крепежному болту. Свечения лампы быть не должно. Если же такая проблема имеет место, имеют место сбои в одном или нескольких «плюсовых» диодах.
• Проверьте дополнительную группу выпрямителей. Берите отрицательный край и оставляйте его на прежней позиции, а положительный конец прикладывайте к клемме «шестьдесят один». Свечение лампочки сигнализирует о наличии проблемы.

Если проверка диодного моста показала неисправность, берите пробитый диод и ставьте на его место новую (исправную) деталь. Оптимальный и более простой вариант — приобрести весь диодный мост в комплексе, но в этом случае придется потратить больше денег.

При соблюдении упомянутых выше рекомендаций диагностика неисправности занимает не больше 1-2 часов. Так что не стоит торопиться на СТО — сделайте работу своими руками. Так удается набраться опыта и сэкономить личный бюджет.

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

• напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
• индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
• стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
• индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Признаки неисправности

Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:

• быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
• происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
• при движении фары светят тускло;
• мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
• медиасистема работает с искажениями.

Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».

Выпрямительный блок

Пульт управления и сигнализации агрегата фильтра АРС-250 ( 400.| Повысительно-выпрямительный блок с высоковольтным распределительным устройством.

Выпрямительный блок собран из селеновых выпрямителей по однофазной мостовой схеме, каждое плечо которого состоит из 39 блоков по 70 выпрямительных шайб диаметром 30 мм с допустимым напряжением 20 в и током 300 ма. Высоковольтное распределительное устройство ( РУ-80), рассчитанное на напряжение 80 кв и ток нагрузки до 1000 ма, предназначено для подключения высоковольтных цепей электрофильтра. Корпус устройства крепится на крышке повысительно-выпрямительного блока.

Выпрямительный блок и трансформатор охлаждаются при помощи вентилятора.

Выпрямительный блок состоит из трансформатора с первичном обмоткой на 110 в и селенового выпрямителя, составленного из нескольких групп селеновых шайб.

Тракторный вентильный генератор. / — блок регулятора. 2 — статор. 3-ротор. 4-обмотка возбуждения. 5 — выпрямительный блок.

Выпрямительный блок тракторного ВГ мощностью 1 кВт и более закреплен на задней крышке и охлаждается собственным центробежным вентилятором, установленным на валу генератора.

Выпрямительный блок, так же как у автомобильного ВГ, закреплен во внутренней полости генератора, а регулятор напряжения — на его задней крышке.

Выпрямительный блок ( см. рис. 2.2, блок 7) является основным источником питания токовой цепи измерительной схемы. Он представляет собой двухполупериодный селеновый выпрямитель и состоит из трансформатора, селенового столба, П — образного фильтра и переключателя на выходе выпрямителя. На первичную обмотку трансформатора выпрямительного — блока подается ток напряжением 220 В от феррорезонан-сного стабилизатора СНЭ-05-220.

Выпрямительный блок включает в себя три моноблока, соединенных в схему двухполупериодного трехфазного выпрямителя. В каждом моноблоке, являющемся одновременно радиатором и токопроводящим зажимом средней точки, установлено по две полупроводниковые кремниевые шайбы.

Выпрямительный блок предназначен для стгбклкзяцик тиса накала излучателей 13, 27 к подачи вестабшшзяровакных напряженки в блок стабилизации.

Выпрямительный блок выполняется по трехфазной мостовой схеме. В связи с наличием выпрямительного блока и подачей на генераторные лампы постоянного напряжения повышается КПД установки.

Выпрямительный блок 2, вмонтированный в крышку /, отличается от традиционных тем, что в него вмонтированы три дополнительных диода прямой проводимости ( см. схему на рис. 2.18), через которые осуществляется питание обмотки возбуждения от генератора. Выпрямленное напряжение с дополнительных диодов подается на штекерный вывод 10, обозначаемый на схемах вывод 61, и проводником на штекерный вывод / / регулятора напряжения 12, который имеет маркировку В.

Выпрямительный блок выполнен по трехфазной мостовой схеме и состоит из трех соединенных параллельно селеновых столбов с пластинами размером 100Х Х400 мм.

Выпрямительный блок состоит из двух выпрямителей, собранных по мостовой схеме на диодах 6 и 7 ( Д7Ж) с П — образными дроссельно-конденсаторными фильтрами и электронными стабилизаторами напряжения.

Выпрямительный блок на 1000 А состоит из шести вентильных плеч. Выпрямительный блок выполнен в виде шкафа с двусторонним расположением дверей. В шкафу находятся 36 вентилей с охладителями.

Смотрите также

Комментарии 22

Подскажите, где диоды продают ?

Любой радиомагазин) В екб в районе железнодорожного университета

Здравствуйте! Ну и как этот диод и регулятор поживают?) Стоит себе также делать?

Доброго времени суток, так то всё работало, но я снял, машина скоро на продажу)

Только что поставил себе дополнительный диод и протянул дополнительные провода на минус и плюс ( с гены на акум). Напряжение было 13,8, стало 15,2… И это без потребителей. Был приятно шокирован, но на всякий снял с клемм дополнительные провода оставив только диод, в итоге 14,8В. Как считаете, это нормально? Акум не будет кипеть? Акум у меня гибридный кальциевый «Зверь».