5 распространенных причин, почему автомобиль начал дергаться при разгоне
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Неправильная калибровка блока управления мотором
Если причина рывков в неправильной калибровке блока управления двигателем, то скорее всего проблема будет о себе давать знать только в каких-то особенных ситуациях. Например, зимой, когда машина начинает разгон с непрогретым двигателем. Происходит это по причине того, что в цилиндры мотора поступает недостаточное количество топлива при увеличении оборотов двигателя. Устраняется проблема обновлением программы управления двигателем.
2. Проблемы с форсунками
Неисправность или даже банальное засорение форсунок может стать причиной появления рывков при наборе двигателем оборотов. Если форсунки неисправны или износились, то привести их в чувство ремкомплектом скорее всего уже не получится. Придется менять полностью. Другое дело, когда форсунки засорились. В таком случае их будет достаточно хорошенько промыть.
3. Проблемы с датчиками
Нередко рывки при разгоне появляются из-за неправильной работы датчика массового расхода воздуха или датчика положения коленчатого вала. В первом случае нарушается работа форсунок – порядок их открытия, что в свою очередь отражается на качестве приготовляемой топливной смеси. Во втором случае датчик нарушает порядок образования искры в свечах зажигания. Все это приводит к неправильной работе двигателя. В обоих случаях датчики после диагностики придется менять.
4. Проблемы с проводами, катушками, свечами
Положа руку на сердце, с этого стоило начать: с проверки свечей. Если машина начала дергаться, именно их следует самостоятельно проверить. Появление нагара нередко становится причиной некорректной работы силовой установки. Свечи можно почистить. Но лучше поменять. Гораздо хуже, если проблемы появляются из-за проводов и катушек. Здесь что-либо ремонтировать уже бесполезно. И то, и другое только меняется. Но главная сложность даже не в этом. Выявить неисправность высоковольтного оборудования поможет только диагностика у мастера.
5. Проблемы с фильтрами
Наконец, рывки при наборе скорости могут вызывать проблемы с воздушным и топливным фильтром. Проблемы возникают из-за засорения важных компонентов. Решается проблема легко и изящно – заменой проблемного фильтра на новый.
А вот интересное видео с нашего канала:
Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про 12 автомобильных мифов , в которые почему-то продолжают верить водители.
10 причин падения мощности в машине
Автомобиль утратил былую тягу, потеряв мощность? На это есть много причин. Двигатель не теряет тягу/мощность ни с того ни с сего. Самой частой причиной падения мощности двигателя является плохое топливо, которое вы могли заправить. Но также потеря тяги может указывать и на более серьезные проблемы, такие как износ двигателя.
Мы в 1Gai.Ru решили рассказать вам о самых частых причинах потери мощности двигателя, о том, как искать проблему и какие расходы вас ждут, чтобы вернуть своей машине прежнюю легкость.
- Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
- Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину
Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины.
Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор « Чек двигателя », а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета.
Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской.
Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя.
Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше.
Обычно при постепенной потере мощности машина, вроде бы, едет нормально, но как-то… неохотно. Опытный водитель может заметить, что автомобиль как будто кто-то держит сзади (ощущение, что прицепили тяжелый прицеп). Кстати, некоторым косвенным доказательством также может быть постепенное увеличение расхода топлива.
Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.
Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.
Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим.
Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро.
Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.
Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения.
Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля.
Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя.
Выхлопная система: клапан EGR, сажевый фильтр DPF
Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность.
Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже). Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.
Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF).
Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе. Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит.
Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить.
Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала
Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).
При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.
Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.
Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.
Система зажигания в бензиновых двигателях
Одной из наиболее распространенных причин падения мощности бензинового двигателя является отказ системы зажигания. Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация.
Вот почему так важно регулярно менять свечи зажигания (как минимум следуя рекомендациям автопроизводителя). На практике в России свечи необходимо менять раньше, чем рекомендовано регламентом планового ТО. Причина – плохое топливо на АЗС. Кроме того, рекомендуется проверять работу катушек зажигания и периодически менять высоковольтные провода.
Турбина
Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше.
Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора.
Впрыск топлива и подача кислорода
Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.
В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.
Сбой в системе газораспределения: ремень
После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями.
Блок управления двигателем/чип-тюнинг
Нередко потеря мощности автомобиля и снижение крутящего момента связаны с программным обеспечением, которое управляет двигателем. Особенно это касается автомобилей, работающих на газу.
Отдельной проблемой может быть механическое повреждение блока управления двигателем – например, блок, установленный под капотом автомобиля, со временем может быть поврежден коррозией. К сожалению, несмотря на то что блок обычно хорошо герметизирован, со временем влага может начать проходить внутрь, делая свое злое дело с электронной платой. Вот почему так важно регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, которая, помимо многих электронных проблем, может выявить и проблему с блоком управления двигателя.
Кроме того, не лишним будет время от времени обращаться к дилеру, чтобы узнать, не выходили ли обновления для программного обеспечения, используемого вашей машиной. Иногда автопроизводители обновляют программное обеспечение, чтобы, например, устранить какие-то выявленные ошибки в прошивке, которые нередко могут приводить к потере мощности автомобиля.
Отдельно хотелось бы отметить чип-тюнинг автомобилей. Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности ( ! ).
Топливный фильтр/воздушный фильтр
Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля.
Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.).
Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя
Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!).
Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости).
Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак.
Потеря мощности может быть связана с неправильной работой навесного оборудования
Знаете ли вы, что в любой машине навесное оборудование двигателя на самом деле отбирает немалую часть лошадиных сил? Например, это делают кондиционер, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. В среднем, согласно исследованиям, навесное оборудование двигателя отнимает примерно от 15 до 27 л. с.
И это если оборудование работает исправно. Если же один из компонентов навесного оборудования, который взаимодействует с крутящим моментом двигателя, выйдет из строя (или начнет некорректно работать), то это неминуемо приведет к еще большей потере мощности авто. Нередко потерю тяги можно заметить. Правда, это касается только автомобилей с небольшим рабочим объемом двигателя.
Редко ездишь – жди проблем. Почему машина начинает хандрить после длительных простоев
Движение – жизнь. И по отношению к технике это утверждение справедливо. Ездишь каждый день – все хорошо, поставишь на прикол – жди неприятностей. Почему так?
Машина должна ездить
Поводом для написания этого материала стало общение со знакомым дальнобойщиком. Тот сокрушался, что за последний год его личная машина откровенно "сдала". "Каждый раз, как возвращаюсь домой, приходится ею заниматься. То тормоза подклинивают, то аккумулятор "сядет". Под капотом – коррозия, кузов тоже постепенно ржавеет", – перечисляет проблемы приятель. И это притом что за последний год пробег составил хорошо если несколько тысяч километров.
Да, автомобиль в возрасте, уже 17 лет. Но причина – в длительных простоях. Ведь как мой приятель работает? Полтора-два месяца мотается между Европой и Россией на фуре, затем возвращается на неделю-другую домой. Вот и получается, что автомобиль больше стоит на приколе, чем ездит. Несколько недель активного использования чередуются с месяцами бездействия. А это для техники вредно!
От бездействия засыхают, закисают, ржавеют
И это действительно так. Самое элементарное: пару дней автомобиль постоял под дождем – на тормозных дисках появляется ржавый налет. Понятно, что несколько торможений, и он сойдет. Но если стоянка продлится не одну неделю, "самоочищение" уже может не сработать. В запущенных случаях требуется проточка или замена дисков.
Та же история и с направляющими тормозов, тросами "ручника": длительное бездействие может привести к тому, что эти детали "закисают" настолько, что в рабочем процессе уже самостоятельно не разрабатываются, – приходится заниматься очисткой и смазкой, а то и (да, снова!) заменой.
Далее – аккумулятор. Вряд ли исправная батарея сама по себе разрядится за пару месяцев, но если в бортовой сети имеется утечка тока или энергия расходуется, скажем, на работу сигнализации, то со временем заряд действительно падает, и через какое-то время вы просто не сможете завести автомобиль.
Не любят длительных простоев и резинотехнические изделия – сальники, уплотнители, патрубки. Большая часть таких деталей в процессе эксплуатации постоянно контактирует с техническими жидкостями (маслом, топливом, антифризом, тормозной жидкостью), а в случае бездействия резина теряет эластичность, сохнет, появляются микротрещины, что приводит к потере герметичности. А ведь те же сальники и уплотнители используются практически во всех узлах автомобиля, начиная с двигателя и заканчивая тормозами.
Впрочем, обычно негативные последствия для резинотехнических изделий происходят при очень больших сроках простоя, от года и более. Мы уже рассказывали, что происходит с ухоженными машинами "из-под дедушек": с виду как новые, но после многолетней "спячки" они могут подкидывать неприятные сюрпризы.
Такое же длительное бездействие отражается и на ресурсе подшипников: без работы они могут загудеть куда раньше положенного. То же можно сказать и про систему кондиционирования: долго не работавший компрессор при последующем включении какое-то время работает без смазки. А если в системе нет хладагента или опять же кондиционер просто очень долго не включали, начинаются коррозионные процессы, поскольку отсутствует циркуляция масла, добавляемого в хладагент.
Год простоя – и с топливной системой тоже могут возникнуть проблемы. Конденсат может cтать причиной коррозионных процессов металлических деталей (в том числе под ударом находится стальной топливный бак, если он практически пуст). Само топливо также теряет свои качества, а масло окисляется (вспомним, что "масляное" ТО выполняется не только по пробегу, но и по сроку – не реже чем раз в год).
Коррозия металла – это тоже проблема. Самое безобидное – закисающий крепеж. Хуже, когда начинает страдать сам кузов, особенно если ржавчина начинает уничтожать силовую структуру. Как раз на обездвиженных машинах процесс и запускается. Почему? В скрытых полостях скапливается влага/конденсат. Если автомобиль эксплуатируется, находится в движении, происходит постоянная продувка. Если же машина стоит, тем более в закрытом помещении, условий для развития коррозии больше. Еще хуже, если машину на длительный прикол поставили зимой без тщательной мойки. В итоге собравший на себя солевой раствор кузов оказывается под ударом.
Не причина, а катализатор
Может показаться, что я драматизирую. На самом деле просто перечисляю возможные риски. Вовсе не обязательно, что после полугодовой стоянки автомобиль вдруг "захандрит". Но вероятность возникновения проблем увеличивается. Причем чем старше машина, тем хуже ее общее состояние, чем хуже условия хранения, тем выше вероятность, что какая-то из "болячек" будет спровоцирована.
Новые автомобили могут провести на дилерской площадке не один месяц, прежде чем будут отданы покупателю. И с ними ничего (кроме того же разряженного аккумулятора) не случается. Потому что остаточный ресурс 100%. Но когда автомобиль в возрасте и все узлы подношены, любой негативный фактор способен спровоцировать проблему.
Вернемся к истории моего приятеля. Он ведь ездит на машине каждые несколько месяцев. Но автомобиль уже настолько стар и изношен, что этого недостаточно: что-то дает о себе знать после длительной стоянки. Раньше, когда машина ездила каждый день, проблем было меньше. Или износ деталей можно было объяснить интенсивной эксплуатацией.
Как быть?
Если автомобиль используется так редко, от случая к случаю, можно задуматься о том, нужен ли он вообще. Особенно когда такси сейчас стоит копейки и есть альтернатива в виде каршеринга. Но если автомобиль нужен, то стоит подумать о том, в каких условиях его хранить при длительных стоянках и как его к этому готовить.
Мы уже разбирали вопрос, где лучше хранить машину – в гараже, на стоянке или под навесом. Повторимся: ответ зависит от того, как долго вы собираетесь оставлять без движения автомобиль, насколько сильно беспокоитесь о сохранении кузова и к каким финансовым затратам готовы. Если машина действительно оставляется надолго и вы очень беспокоитесь о ее сохранности, то лучшее решение – сухой индивидуальный холодный бокс с хорошей системой вентиляции. Вариант проще и дешевле – многоместный паркинг с хорошей вентиляцией, возможно, в сочетании с качественным чехлом. Навес тоже хорош, просто в городских условиях это почти нереально, хотя можно поискать такое место в аренду.
Но на самом деле обычное хранение на свежем воздухе тоже не самый худший вариант, особенно если не ставить машину под или рядом с большими деревьями (листва, пух, птицы) и хотя бы раз в несколько недель совершать небольшую поездку, совмещая ее с мойкой.
Если машина оставляется без движения всего на несколько месяцев, достаточно тщательно помыть и просушить ее, полностью зарядить и отключить аккумулятор от бортовой сети (перед этим уточните, не потребуют ли блоки управления двигателем или коробкой последующей адаптации), не использовать стояночный тормоз. Если срок хранения от полугода и более, стоит выполнить дополнительные процедуры. Но их объем будет зависеть от предполагаемого срока простоя, условий хранения, конструктивных особенностей автомобиля и ряда других факторов. И это уже тянет на отдельный разбор.
В целом же, если нет цели длительного хранения, а просто обстоятельства складываются так, что автомобиль временно не нужен или владелец в отъезде, стоит обеспечить периодические выезды (хотя бы раз в месяц, а лучше каждые две-три недели), чтобы автомобиль проезжал порядка 30-40 км, двигатель полностью прогревался, а коробка поработала на всех передачах. С большой долей вероятности это позволит избежать появления описанных выше проблем и окупит не такие уж большие затраты на топливо.
Обездвижен? Эвакуация машин в базе объявлений Автобизнеса