Какой должен быть ход педали тормоза
Необходимо проверить свободный ход педали тормоза, который должен быть 8-14 мм., что соответствует зазору между толкателем и поршнем 1,5-2,5 мм.
Если свободный ход педали велик или мал, следует произвести его регулировку в следующей последовательности:
1. Разъединить тормозную педаль 4 с тягой 6, расшплинтовав и вынув соединяющий их палец.
Установка привода главного цилиндра
- главный цилиндр
- толкатель
- контргайка
- педаль
- оттяжная пружина педали
- тяга
2. Проверить положение педали под действием оттяжной пружины 5. Тормозная педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины автомобиля.
3. Отвернуть контргайку 3, ввернуть тягу 6 педали в толкатель 2 поршня таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня ось отверстия тяги была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5-2,5 мм.
4. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соединительную тягу 6 педали в толкателе 2 контргайкой 3.
5. Совместить отверстия соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его.
6. Проверить величину свободного хода педали.
Для проведения работ по регулировке понадобится следующий инструмент и приспособления: ключи гаечные 17, 19, 22 мм., линейка масштабная.
Если свободный ход педали тормоза увеличивается, то с уверенностью можно сказать о наличии неисправности в тормозной системе. Неисправность может быть вызвана стершимися до минимума накладками дисковых тормозов. Слишком большой свободный ход педали тормоза возникает также из-за износа тормозных накладок, заклинившими или приржавевшими тормозными суппортами. Также возможно, что попал воздух в тормозную систему.
Измерение накладок передних дисковых тормозов. Тормозную накладку, что стирается, поршень выдвигает настолько далеко, что она находится лишь в долях миллиметра от тормозного диска. Поэтому свободный ход педали тормоза не является ориентиром для определения износа передних тормозных накладок. Даже в автомобилях с системой контроля толщины тормозных накладок вы не должны забывать о дополнительной визуальной проверке, и не только в тех случаях, когда предстоит путешествие в отпуск.
Минимальная толщина накладки, включая несущую пластину, составляет 8 мм. Сама несущая пластина, т.е. металлическая деталь, на которую наклеивается накладка, имеет толщину около 5 мм. Проверка производится при снятом колесе. Приложите к накладке линейку и измерьте так. Для проверки внешней накладки отожмите большой отверткой наружу тормозной суппорт.
Проверка состояния тормозных дисков.
Если передние колеса снимаются для проведения проверки тормозных накладок, то проверяется также состояние тормозных дисков. На дисках не должно быть глубоких бороздок из-за грязи или слишком сильно стертых накладок. Бороздки глубоко врезаются в новые тормозные накладки, что значительно сокращает срок их службы, и, кроме того, снижают тормозной эффект. Поцарапанные тормозные диски можно расточить на токарном станке, если за долгую службу они не истончились до минимально допустимого размера. Слишком тонкие диски следует менять парами.
Совет: если тормозные диски сточены до минимально допустимого размера, то срок их службы ограничен. При следующей замене накладок должны быть заменены также диски. Для проверки толщины тормозных накладок приложите к накладке линейку и измерьте ее толщину (минимум 8 мм), включая несущую пластину.
Замена передних тормозных накладок.
Обе накладки всегда нужно менять справа и слева. Используйте накладки только с ABE. Так как поршни в тормозных суппортах по мере износа накладок выдвигаются все больше, то их нужно отжать назад перед установкой новых, толстых накладок. При этом тормозная жидкость отжимается по трубкам в расширительный бачок.
Если в промежутке доливалась тормозная жидкость, в которой нет необходимости, избыток нужно теперь отсосать. В противном случае тормозная жидкость, выступившая из расширительного бачка, разъест лакированные детали, расположенные вокруг в двигательном отсеке. Для отсасывания используйте абсолютно чистую пипетку или старый шприц для инъекций — никогда не отсасывают жидкость ртом.
Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте его. Снимите колесо. Поверните руль. В автомобилях с системой контроля осторожно отожмите маленькой отверткой разъем проведения индикатора износа тормозной накладки по выемке внутренней накладки. Отожмите отверткой зажим на внешней стороне тормозного суппорта. На внутренней стороне суппорта снимите с направляющих пальцев защитные колпачки
Теперь установите ключ с внутренним шестигранником (7 мм) в шестигранник, что обнажился, направляющих пальцев и ослабьте болты. Отожмите наружу корпус тормозного суппорта. Снимите корпус тормозного суппорта. Внутренняя тормозная накладка закреплена на тормозном поршне стяжным хомутом — снимите накладку. Для того чтобы корпус тормозного суппорта не тянул тормозной шланг, он подвязывается шнуром или проволокой.
Если нужно, отожмите зажим и выньте тормозной шланг из кронштейна на амортизационной стойке. Прочистите спиртом и тряпкой направляющие тормозных накладок в тормозном суппорте. Установите новые тормозные накладки. Отожмите назад струбциной поршень в тормозном суппорте проведения сенсора системы контроля закреплен в зажимах на внутренней тормозной накладке. Стяжной хомут отжимается от тормозного суппорта отверткой.
В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.
Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.
Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.
Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:
1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;
2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;
5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.
8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.
Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.
Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:
Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.
Завоздушивание может произойти по таким причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;
2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.
Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.
Какой ход должен быть у педали тормоза
1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:
- металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
- тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими
- резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
- все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты, ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;
- не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.
2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после
100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
4. Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.
Регулировка свободного хода педали тормоза
Педаль тормоза
1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали
Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км.
Свободный ход педали регулируется перемещением выключателя 6 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 5.
При нормальном свободном ходе педали толкатель 2 слегка касается о поршень. Полный ход педали не регулируется, он обеспечивается конструкцией привода тормозов.
Регулировка стояночного тормоза
Привод стояночного тормоза
1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке.
1. Переведите рычаг в крайнее нижнее положение.
2. Отпустите контргайку 4 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 5, натяните трос так, чтобы ход рычага по сектору составил 4–5 зубьев под усилием 392 Н (40 кгс).
ВНИМАНИЕ : Если тросы заменены новыми, то произведите двух, трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.
3. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, и автомобиль при этом ходе затормаживается.
Проверка работоспособности регулятора давления
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.
2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».
3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–784 Н (70–80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.
4. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5–0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2–3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.
5. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.
6. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5–6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.
Регулировка положения регулятора давления
1. Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов, то отрегулируйте его положение. Для этого, вывесив заднюю ось автомобиля, ослабьте болты 1 и 2 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки ) настолько, чтобы регулятор можно было бы легко поворачивать относительно кронштейна крепления.
Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки
1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 – ось; 9 – штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 – штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры
2. Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов ).
Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов
1 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 – рычаг привода регулятора давления задних колес; 3 – приспособление 67.7820.9518; 4 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста
3. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки- выше по тексту ) и лонжероном кузова.
4. Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.
5. Удерживая в этом положении регулятор давления, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте смазкой ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.
6. Установите на место резиновый колпачок.
7. Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.
Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.
1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева».
2. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.
4. Сняв передние колеса, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1, а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.
5. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.
6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.
7. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.
8. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.
9. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.
11. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.
12. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.
13. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).
14. Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес. Резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше .
15. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
16. Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.
17. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.
Регулировка зазора между колодками и барабаном
1. Нажмите на педаль тормоза с усилием 98–117 (10–12 кгс), чтобы обеспечить плотное прилегание колодок к барабану.
2. Удерживая колодки в этом положении, поверните за шестигранные головки эксцентрики А и В (см. рис. Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном ) в указанном направлении до их соприкосновения с колодками.
А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля
3. Отпустите педаль и поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении примерно на 10°.
4. Резко нажмите на педаль тормоза 3–4 раза и при отпущенной педали, вращением вывешенных колес, проверьте отсутствие задевания колодок за барабан.
5. Проверьте при пробном выезде эффективность действия тормозов, величину свободного и полного хода педали тормоза.
6. Необходимо проехать 5–7 км, не пользуясь тормозами, и, остановившись, на ощупь убедиться в том, что тормозные барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.
7. Если не удается установить необходимый зазор между колодками и барабаном, замените тормозные колодки и вновь отрегулируйте зазор.
Как настроить свободный ход педали тормоза
О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.
В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали — это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.
Проверка . Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки.
После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.
Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099 . Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:
Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону;
Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.
После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему.
Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.
Итог . Свободный ход педали тормоза — очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.