Принцип замены насоса гидроусилителя руля
В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.
Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.
Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.
Как устроен гидроусилитель руля?
Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.
После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.
Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.
Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.
В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.
Замена насоса гидроусилителя
В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.
Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.
Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.
Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.
Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.
Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.
Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.
Способы улучшения системы гидроусилителя
Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.
Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.
Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.
При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.
Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.
Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.
После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.
На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.
Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.
В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.
Как поменять насос ГУР, если ты гуманитарий.
Я открываю цикл статей "Авторемонт, если ты гуманитарий". И в сегодняшней я расскажу вам, как за каких-то пару-тройку часов поменять насос гидроусилителя руля, не имея ни малейшего представления о том, что вы собираетесь делать.
Небольшая предыстория: в начале лета я начал замечать звук трения металла при работе двигателя. Подозрение пало на один из роликов и/или шкивов навесных агрегатов, но глубже разбираться в проблеме не было тогда желания. К августу, звук из настойчивого шепота перешел в уверенное ХРХРХРХРХРХР, а к концу лета и вовсе в металлический скрежещущий звук, похожий на тот, что издают колеса бронепоезда Ким Чен Ына при движении по рельсам КНДР. Появилась паразитная вибрация, отдававшая в салон. В общем, пришла пора разбираться с проблемой.
Итак, нам понадобятся:
— контрактный ГУР. Куплен у проверенных ребят из JDM Garage Krasnoyarsk
— литрушка декстрона. Я взял ENEOS Dextron ATF III
— головки на 10, 12, 14 с трещоткой и удлинителем трещотки
— разрезной ключ на 17. На худой конец — рожковый на 17
— пара домкратов
Итак, обо всем по порядку:
1. Для начала снимаем АКБ и расширительный бачок ОЖ.
2. Откручиваем крышку с бачка ГУР, и с помощью шприца выкачиваем оттуда весь имеющийся в нем декстрон. В моем была черная жижа, имевшая стойкий запах гари. Приблизительно 300 мл.
3. Снимаем шланги с вакуумного клапана ГУР. Клапан отвечает за поддержание оборотов двигателя при вращении руля на холостом ходу. На моем ГУР клапан был сломан, и обороты просаживались.
4. Скидываем шланг с бачка ГУР (обратная магистраль), и глушим его подходящим предметом.
5. Теперь разрезным ключом на 17 скручиваем фиттинг металлического шланга с нижней части ГУР (прямая магистраль). Из отверстия в ГУР потечет оставшийся в нем декстрон. Если не хотите загадить картер — подставьте какую-нибудь емкость. Глушим металлическую трубку чем-нибудь.
6. ГУР крепится на скобу с помощью двух длинных болтов на 14. Для удобства, прежде чем приступать к их отворачиванию, скиньте обводной ремень. Для этого наденьте на гайку гидронатяжителя ключ на 14 и тяните против часовой стрелки. Ремень ослабнет, и его можно будет снять со шкива ГУР пальцем.
7. Теперь, когда ремень снят, можно свободно вращать шкив и открутить болты крепления ГУР. Делаем это трещоткой на 14 с удлинителем, чтобы не сорвать резьбу и не разломать резкими рывками трещотку.
8. Извлекаем ГУР из скобы крепления. Скобы на JZX91 и JCE10 разные, и я сначала думал, что получится снять свой ГУР вместе со скобой, и поменять на контрактный не вынимая его из скобы. Я понял свою ошибку только открутив два болта крепления скобы.
8а. Если купленный вами ГУР без бачка. Снимаем со старого ГУР бачок, потому что на новом вместо бачка штуцер для шланга. Видимо бачок стоял где-то в другом месте. Бачок держится на трех болтах на 10 (два с тыльной стороны, и один виден через отверстие в шкиве). Если вы, как я, не приобрели уплотнительное кольцо (90301-11016), то будьте осторожны когда будете вынимать штуцер бачка из корпуса ГУР. Повредите кольцо — будет уходить декстрон.
8b. Откручиваем с контрактного ГУР штуцер под шланг (один болт на 10), вынимаем его, а на его место водружаем бачок. Два болта на 10 с тыльной стороны предварительно нужно будет выкрутить. Со стороны шкива отверстие под третий болт уже есть, и даже с резьбой.
9. Выкручиваем два длинных болта на 14 из нового гура, и освобождаем его из плена неподходящей скобы. Легче будет выкрутить эти болты, если зажать ГУР за скобу в тисках в вертикальном положении.
10. Ставим контрактный ГУР в скобу на ДВС.
11. Надеваем ключ на 14 на гайку гидронатяжителя, давим против часовой и надеваем ремень на шкивы компрессора кондиционера и насоса ГУР.
12. Присоединяем прямую и обратную магистрали, шланги к вакуумному датчику, ставим на место расширительный бачок ОЖ и АКБ.
13. Вывешиваем нос машины в воздух на двух домкратах, на высоту, достаточную для свободного передних колес.
14. Заливаем декстрон в бачок ГУР. Крутим рулем туда-обратно до упора. Видим как жидкость уходит, и пока она уходит — доливаем и крутим рулем. Все это на заглушенном двигателе.
15. Спустя какое-то время, жидкость перестанет уходить, и уровень будет приблизительно одинаковым. Заводим двигатель, и крутим рулем. Удобно иметь помощника, который будет смотреть в бачок ГУР и доливать жидкость по мере ее убывания.
16. Периодически глушим двигатель и крутим рулем на заглушенном двигателе. Поймав более или менее стабильный уровень проверяем уровень декстрона в бачке по щупу.
17. Опускаем машину на землю и катаемся по району под Kavinsky — Nightcall.
Вот и все. Как вы видите — ничего сложного. Люфт снятого ГУР был около 3 мм. Не уверен, что он подлежит ремонту.
В результате этой нехитрой процедуры, кошмарные звуки исчезли, руль стал легким, как первая школьная влюбленность, а я — довольным.
Контрактный ГУР — 3000 ₽
ENEOS Dextron ATF III, 0.94 мл. — 455 ₽
Насос гидроусилителя руля
Насос гидроусилителя руля предназначен для нагнетания масла в рулевой механизм и обеспечение циркуляции жидкости в системе. Вал и лопасти насоса в процессе вращения создают центробежную силу, вследствие которой рабочая жидкость попадает под высоким давлением в нагнетательную полость и далее в систему гидроусилителя руля. Насос ГУР монтируется на двигателе и приводится в действие с помощью ременной передачи.
Как правило, замена насоса гидроусилителя руля производится в комплексе с заменой масла, хомутов и шлангов. В этой статье рассмотрим, как выполнить эту процедуру своими руками на примере автомобиля ВАЗ-2110.
Подготовка к замене насоса гидроусилителя
Для работы следует подготовить следующие инструменты и материалы:
домкрат и упоры под колёса;
пассатижи и торцевой ключ на 10;
пластиковую ёмкость 1,5 л;
ветошь и шланг для слива жидкости;
грушу или шприц;
новую жидкость, шланги, хомуты, насос для ГУР;
Если принято решение не производить замену насоса, а просто сменить манжету и подшипник, то понадобятся эти запасные детали.
Слив масла из ГУР
С помощью домкрата поднимаем переднюю часть автомобиля, предварительно установив упоры под задние колёса. Затем открываем капот и откачиваем масло из бачка ГУР. Проще всего это сделать с помощью груши или шприца. Для удобства используйте удлинительный шланг для шприца. После того как масло полностью откачано из бачка, необходимо повернуть несколько раз руль до упора поочерёдно влево и вправо, чтобы в бачке появилась новая порция жидкости. Вновь её откачиваем. Опять повторяем аналогичную процедуру с вращением руля и откачиваем масло.
Когда жидкость полностью удалена из системы, с помощью пассатижей ослабляем хомут крепления шланга, который идёт со стороны салона к бачку. Снимаем шланг и вставляем его в ёмкость для слива жидкости. Поворачиваем руль поочерёдно влево и вправо до упора, чтобы слить остатки масла.
Замена шлангов гидроусилителя
Одновременно с заменой насоса или жидкости ГУР рекомендуется хорошо проверить состояние шлангов и патрубков. При необходимости замените их новыми. Смену шлангов необходимо производить только после полной откачки масла.
Для замены шлангов или патрубков сначала следует открутить хомуты. Установка новых шлангов вызывает некоторые неудобства, так как расположение гидроусилителя не совсем удобное для выполнения таких операций. Новые шланги и патрубки следует хорошо зафиксировать хомутами. Однако не стоит сильно усердствовать, чтобы их не повредить.
Снимем насос ГУР
к правило, в автомобилях серии ВАЗ-2110 устанавливаются насосы ГУР версии ZF. Этими устройствами также комплектуются гидроусилители некоторых моделей Фольксваген, Ауди А6 и так далее. Насосы обычно не подлежат ремонту и при необходимости заменяются новыми. Однако в некоторых случаях можно попытаться восстановить их работоспособность своими руками, например, заменить изношенный подшипник или манжету. Всё зависит от характера неисправности.
Последовательность снятия насоса ГУР:
Ослабляем хомут и снимаем возвратный шланг. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не пролить масло.
Со штуцерного болта очень аккуратно демонтируем датчик, который предназначен для замера давления жидкости в системе ГУР.
Снимаем штуцерный болт и отсоединяем нагнетательный трубопровод.
Снимаем ремень привода ГУР.
После этого приступаем к демонтажу непосредственного насоса.
Сначала ослабляем один болт крепления.
Затем выкручиваем второй болт и снимаем насос ГУР полностью в сборе.
Ставим новый насос в обратном порядке.
Заливаем жидкость в ГУР
После того как выполнили замену насоса гидроусилителя руля, необходимо залить новую жидкость в систему:
Сначала заливаем в бачок масло до отметки «max».
Затем садимся в салон и поворачиваем рулевое колесо несколько раз до упора в обе стороны, чтобы жидкость заполнила систему.
Вслед за этим доливаем масло в бочок и опять вращаем руль.
Доливаем жидкость, заводим двигатель и через несколько секунд глушим.
Вращаем руль несколько раз до упора в обе стороны.
Опять доливаем масло в бачок.
Не менее 10 раз прокручиваем руль до упора в каждую сторону при выключенном двигателе, чтобы хорошо прокачать систему.
Запускаем двигатель и снова вращаем руль в обе стороны по 10 раз.
Контролируем уровень масла в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Ремонт насоса ГУР своими руками
После снятия и очистки насоса от грязи осматриваем его на предмет выработки поверхности внутренних стенок корпуса, напоминающих ступеньки. Если обнаружится выработка, то её можно снять с помощью дрели со специальной насадкой.
Одной из причин выхода из строя гидроусилителя руля может быть износ подшипника или манжеты, которую необходимо также периодически менять. Замену изношенного подшипника можно выполнить различными способами. Новую запчасть можно закрепить в корпусе насоса с помощью загибания кромок или сделать выточку. Во втором случае придётся воспользоваться услугами токаря или самому сделать на токарном станке выточку на внешней поверхности корпуса. После этого следует просверлить отверстия, и нарезать резьбу. Подшипник крепим на корпусе с помощью болтов, предварительно их заточив. После закручивания болтов необходимо отпилить выступающие части.
Помните, что после замены подшипника возможен шум в работе насоса. Через некоторое время, после притирки деталей, гул должен исчезнуть.
Особенности замены ремня насоса ГУР и генератора
Особенность замены ремня ГУР заключается в том, что его вращение реализовано вокруг опоры двигателя, которая расположена с левой стороны. Поэтому придётся сначала немного приподнять мотор, чтобы снять ремень. Также имеются нюансы и в натяжении ремня привода генератора с ГУР. Так как угол обхвата ремнём шкива очень мал, стандартного натяжения вниз и вверх на 1 см будет недостаточно, и ремень всё время будет проскальзывать. Следовательно, натяжение нужно сделать больше. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не перетянуть.
Если ремень после запуска двигателя начинает «выть», следует немного ослабить его натяжение.